Ավոկադոն, ավոկադենին (լատ.՝ Persea americana) մշտադալար պտղատու բույսերի տեսակ է, պատկանում է Lauraceae ընտանիքին: Ավոկադոյի պտուղները հարուստ են վիտամիներով և կարևոր հանքային նյութերով:
Ավոկադոյի կորիզը, որը ամբողջ պտղի քաշի մոտ կեսի կշիռն ունի, որպես կանոն դեն է նետվում: Սակայն դրանից կարելի է աճեցնել ավոկադոյի նոր լիարժեք ծառ, եթե իհարկե բնակլիմայական պայմանները թույլ տան, կամ սենյակային բույս: Որպես սենյակային բույս էլ ավոկադոն բավականին ոչ խստապահանջ է և առանձնահատուկ խնամքի կարիք չի զգացվում:
Աճեցման փուլերը
Նախ պետք է ընտրել և վերցնել արդեն հասած ավոկադոյի կորիզը և լվանալ: Շագանակագույն կլեպը կարելի է հանել, միևնույն է այն շուտով կքայքայվի: Այնուհետև պետք է կորիզը կախել բաժակում լցված ջրի մեջ՝ տափակ մասով դեպի ներքև: Ամենահեշտ ձևը կորիզը՝ իր բարձրության կեսից 2-3 մմ վերև, երեք տեղից ատամի չոփիկներով ծակելն է և դրանց վրա հենելը: Եթե չոփիկները չեն ծակում կորիզի կեղևը, կարելի է բարակ շաղափով մինչև 5 մմ խորությամբ անցքեր բացել:
Անհրաժեշտ կլինի սպասել 3 շաբաթից 3 ամիս մինչև կորիզի ճեղքվելը, այնպես որ բաժակը պետք է դնել երևացող տեղ և համարյա ամեն օր ջուր ավելացնել՝ այնպես, որ ջուրը 1-2 մմ ներքև լինի չոփիկների անցքերից:
Կորիզի ճեղքվելը նշան է, որ կորիզն արթնացել է և սկսում է ծլել: Ուրեմն պետք է կորիզը տեղափոխել և նույն դիրքով տնկել ոչ մեծ ծաղկաթաղարի հողի մեջ: Ծաղիկների համար նախատեսված սովորական հողախառնուրդը լիովին կբավարարի ավոկադոյի աճման պայմաններին: Կարելի է օգտագործել նաև այգուց վերցված սովորական հող: Կորիզի կեսը թողնում ենք հողից դուրս: Աճեցման ողջ ընթացքում ջրելը պետք է լինի չափավոր, բայց հողը երբեք չպետք է չորանա, ուստի լավ դրենաժ պետք է լինի:
Մեկ, երկու շաբաթից կհայտնվի կարմրավուն ծիլը և կսկսի արագ աճել՝ օրական մոտ 1 սմ:
Ավոկադոյի խնամքը
Ավոկադոն արևադարձային բույս է, ուստի սիրում է խոնավ միջավայր: Տերևների հաճախակի ծողումը ջրով թույլ կտա բույսի համար բնականին մոտ պայմաններ ապահովել սենյակում: Եթե տերևները սկսում են չորանալ, ուրեմն օդը սենյակում շատ չոր է: Սենյակում ծառին հատկացված տեղը պետք է լինի լուսավոր, բայց ոչ արևի ուղիղ ճառագայթների տակ, որոնք կարող են այրվածքների պատճառ դառնալ: Օդի ջերմաստիճանը չպետք է նվազի +12 աստիճանից: Սկզբում ավոկադոն զարմանալիորեն արագ է աճում՝ առաջին 3 ամսում մոտ 50 սմ: Հետո աճը մի քիչ դանդաղում է: Ձևավորվում են մոտ 35 սմ երկարության, գեղեցիկ տերևներ: Երբ ծառը հասնի ձեզ անհրաժեշտ/հարմար բարձրության, անհրաժեշտ է գագաթը կտրել, որպեսզի կողային ճյուղեր սկսեն աճել:
Մեծ չափերի ավոկադենի աճեցնելու համար անհրաժեշտ է տարին մեկ ծառը տեղափոխել ավելի մեծ թաղարի մեջ և նորացնել հողը: Երբեմն ծառը կարող է տերևաթափ լինել, բայց դա չի նշանակում, որ ծառը մահացել է: Շարունակեք խնամքը նույն ձևով և շուտով նոր տերևներ կգոյանան: Բնության մեջ ավոկադոն հասնում է 17 և ավելի մետր բարձրության: Բնականաբար, տանը նման աճի համար տեղ ապահովելն անհնար է: Վաղ թե ուշ ծառը կմահանա, բայց, մինչ այդ, մի քանի տարի կգեղեցկացնի ձեր բնակարանը իր փառթամ տերևներով և, չի բացառվում, ծաղիկներով: Իսկ պտուղներ սպասե սենյակային պայմաններում չարժե:
Один из биологических методов естественной защиты растений в саду предполагает использование полезных насекомых в качестве естественных врагов вредных организмов, их изучение и содействие в расселении по саду и жизни в нем. Какие насекомые приносят пользу? Давайте познакомимся с ними чуть ближе.
Զատիկը
Զատիկ
Զատիկը, կամ զատկաբզեզը (լատ.՝ Coccinellidae) հայտնի և այգու համար շատ օգտակար միջատ է։ Դասակարգվում է որպես կլոր բզեզ և ունենում է մարմնի 4-9 մմ երկարություն։ Чаще всего встречается семиточечная коровка. Свое имя жук получил за 7 черных точек на красных надкрыльях. Но также встречаются жуки с желтыми надкрыльями и черными точками или темные жуки со светлыми пятнами или вообще без них. Также количество пятен или рисунок крыльев могут быть разнообразными. В общей сложности у нас обитает около 70 видов больших коровок, среди которых около 50 видов питаются лиственной тлей, а остальные – панцирной тлей и паутинными клещами. Божьи коровки наряду с другими истребителями лиственной тли являются важнейшими помощниками в саду.
Взрослые особи божьей коровки зимуют на открытом грунте, например, под листвой или сухой травой. Весной божьи коровки откладывают 10-20 яиц вертикально группой на ветках или на внутренней стороне листа вблизи от колоний тли. Личинки из яиц проходят 4 стадии. Окрашены они обычно в темно-серый цвет с желтым или красным рисунком. По завершении стадии личинок божьи коровки приступают к окукливанию и приобретают, как правило, желтый окрас. После выхода из куколки жуку необходимо еще 2-3 дня до приобретения им окончательного цвета. Особо важным является то, что как личинки, так и сами жуки принадлежат к виду хищных насекомых, питаются тлей.
Известная у нас семиточечная божья коровка уничтожает в день до 150 тлей, более мелкие виды – до 60. Еще будучи личинками, насекомые пожирают в общей сложности до 800 тлей. Так, самка жука уничтожает за свою жизнь около 4 тысяч взрослых тлей.
Զատկի հարսնյակըԶատկի թրթուրըԶատիկը
Расселение в саду:
При использовании божьей коровки в качестве защиты растений следует учитывать циклы ее развития!
Для зимовки обеспечьте насекомое убежищем (листва, камни, кора и т.д.).
Галлица
Различные виды семейства галлиц более известны садоводам-любителям как вредные насекомые (личинки ряда видов развиваются в тканях растений, вызывая образование галлов), чем помогающие в борьбе с вредителем. Длина тела галлиц варьируется от 1 до 5 мм. К известным вредителям в саду принадлежит, например, грушевая галлица.
Полезные же галлицы питаются на стадии личинок тлей. Важнейшим видом является Aphidoletes aphidimyza. Самка (размеры около 2-3 мм) откладывает за один жизненный срок, равный 1 неделе, 50-60 яиц недалеко от колонии тли. На 4-7-й день вылупляются оранжево-красные личинки. Последние кусают тлю за ножки и впрыскивают парализующую жидкость. Укушенная тля умирает и используется личинкой для питания. Через 2 недели полностью сформировавшаяся личинка падает на землю и превращается на земле в кокон. После 3 недель вылупляется второй выводок, чьи личинки в коконе зимуют на земле и по весне вылупляются, будучи уже взрослыми особями.
Расселение в саду:
Никаких особых условий не требуется, кроме полного исключения использования химических препаратов в саду.
Личинки жужелицы
Личинки жужелицы питаются яйцами овощных мух, мелкими насекомыми и их личинками, червями, слизнями. Этих жуков редко можно увидеть днем в саду, они скрываются в убежищах. Длина жужелицы до 4 см, она очень подвижна. Многие виды не могут летать и потому активны ночью. Окрас жужелицы самый различный: известны большие черные и совершенно желтые мерцающие виды. Взрослые насекомые зимуют в саду в укромных защищенных уголках, например, под домом или поленницей.
Большие жужелицы откладывают по 40-60 яиц отдельно в неглубокие отверстия в земле. Из яиц через несколько дней вылупляются личинки и вылупляются, в зависимости от вида, через 2-3 года до куколки. После периода куколки, длящегося приблизительно 2-3 недели, из них вылупляются взрослые (развитые) жужелицы. Наряду с жужелицами, обитающими преимущественно на земле, существуют также древесные и летающие виды. Они питаются мелкими насекомыми и червями и потому обитают в гниющей органической субстанции, например, в компосте.
Расселение в саду.
Следует обеспечить жужелиц убежищем (листва, древесные опилки и стружка, небольшие кучки камней), они живут на открытом грунте, прячась иногда в земляные щели.
Ядохимикаты – самый страшный враг жужелиц!
Журчалки
Журчалки имеют большое значение в садоводстве, поскольку их личинки питаются тлей. Развиваются личинки в разных условиях – в почве, навозной жиже или на растениях. Визуально журчалка похожа на осу, длина взрослой особи – 8- 15 мм. Особенность журчалок, отраженная в их названии, – в полете они могут как бы зависнуть на месте, издавая при этом звук, отдаленно напоминающий журчание воды.
Откладывание яиц происходит в колониях тли. Яйца величиной 1 мм продолговатые белого цвета. Вылупившиеся из яиц личинки не имеют ножек и передвигаются, как улитки. Они окрашены в белый или желтый цвет и похожи на личинок мух.
Для охоты за тлей журчалки используют свои крючковидные челюсти, которыми крепко удерживают добычу, высасывая ее. Развитие личинки до стадии куколки длится 2 недели. За это время личинка съедает до 700 тлей. Личинки журчалки активны преимущественно ночью и выходят на охоту не раньше сумерек. Стадию куколки журчалка переживает в оболочке в виде капельки, размещаясь недалеко от колонии тли на листьях или на земле. Отдельные виды выводят несколько поколений, большинство – до 5 за год. У некоторых видов самки зимуют так же, как личинки или куколки. Сами журчалки питаются цветочной и медвяной росой, а также секрециями тли.
Расселение в саду:
Наиболее подходят журчалкам участки с цветущими растениями, но только не ухоженные газоны. Особенно любят журчалки растения, цветущие желтыми цветами.
Для перезимовки журчалок можно оставлять небольшие деревянные ящички, наполненные сухой травой или стружкой.
Златоглазка и ее личинки — Тлиные львы
Златоглазка наряду с божьими коровками является врагом тли. В наших садах чаще всего встречается вид зеленого цвета с желтыми глазами. Свое название жук получил именно за эти глаза. Взрослая особь имеет размах крыльев до 3 см. Зеленые продолговатые насекомые носят прозрачные с прожилками крылья в форме домика, складывая их на нижней части длинного туловища.
Самка откладывает около 20 яиц зеленоватого цвета отдельно или группой на коре или листьях. Вылупившиеся из яиц личинки развиваются в зависимости от погодных условий в течение 2-3 недель. Их длина всего 7 мм, челюсти длинные, серповидно изогнутые и заостренные. Питаются личинки мелкими насекомыми, особенно тлей. Отдельные индивиды способны во время развития уничтожить до 500 тлей.
По истечении 18 дней личинки прячутся в защищенное место, обматываются и превращаются в белый круглый кокон. После выхода златоглазки из кокона начинается следующее поколение. Всего в год могут появиться 2 поколения. Взрослые особи питаются, как правило, медвяной росой и пыльцой, при случае не гнушаясь мелкими насекомыми. Зимует взрослая златоглазка в укромных уголках, потому иногда ее можно обнаружить в жилых помещениях. В период зимовки насекомое может приобрести желтый или коричневый окрас, но весной вновь становится зеленым.
Тлиный лев
Наряду с златоглазкой обыкновенной у нас встречаются еще около 42 видов тайных львов, которые, подобно златоглазке, принадлежат к настоящим сетчатокрылым. Один из самых известных видов имеет размах крыльев (коричневых специфической формы) около 3 см. Взрослые особи и личинки питаются тлей и вносят вклад в биологическое равновесие в борьбе с этим вредителем.
Зеленоглазкам необходимо убежище на зиму в виде небольших деревянных домиков, набитых соломой.
Использование златоглазки для целенаправленной биологической защиты растений в теплицах и на защищенном грунте было опробовано и дало хорошие результаты. Для этого необходимо на каждый квадратный метр поверхности поместить по 20 яиц златоглазки, которые можно приобрести в специальных биолабораториях.
Наездники
Наездники развиваются, как паразиты, на различных хозяевах, которыми могут быть многие насекомые, за исключением пауков. Для садоводов наездники имеют большое значение, так как они уничтожают гусениц бабочек, личинок мух и тлю. Внешним видом наездники напоминают ос и в большинстве случаев имеют темную или пеструю окраску. Их величина неодинакова и колеблется от менее 1 мм до более 10 мм. В качестве примера следует упомянуть 2 разных вида наездника, имеющих особое значение. Первый вид паразитирует на гусеницах бабочки-капустницы, второй – на тле. Яйца наездник откладывает на насекомое, его личинку, гусеницу или в их тела с помощью специального жала, которое молниеносно протыкает тело жертвы. Из яйца вылупляется личинка соответствующего вида наездника и высасывает “хозяина”.
Наездники могут зимовать, будучи личинкой, куколкой или взрослой особью. За 1 раз самка откладывает около 30 яиц в гусеницу капустницы. В общей сложности она может отложить до 200 яиц. После вылупления личинок в гусенице оболочка ее тела трескается, выпуская личинок, которые чуть позже превращаются в куколки.
Виды, паразитирующие на тле, откладывают яйца в тело тли. Личинка, появляющаяся из яйца, высасывает тлю изнутри, таким образом питаясь, и окукливается в коконе из тонкой паутины. После окукливания наездник выходит из кокона через небольшое отверстие в оболочке тли. От каждой самки страдает около 200 тлей. Развитие насекомого, начиная от яйца до стадии куколки, продолжается около 10 дней, так что в течение года может появиться несколько поколений. Тля, пораженная наездниками, имеет характерный медный окрас и цилиндрическое туловище.
Расселение в саду:
Необходимо устраивать зимовочные “квартиры” в высокой траве или в корнях под кустарником и тд.
Наездник любит селиться в зонтичных растениях (укроп, кориандр, любисток, тмин, купырь и пр.)
Уховертка обыкновенная
Уховертка обыкновенная, относящаяся к отряду кожистокрылых, хорошо известна садоводам и огородникам. Длина туловища 3,5- 5 мм, передние крылья твердые, задние – перепончатые. Есть также бескрылые формы. Впечатляют ее клешни, расположенные в задней части туловища. Охотится уховертка в основном в сумерки и ночью, а днем прячется в темных узких щелях.
Истребляя вредных насекомых, например георгиновых мокриц, уховертка может повредить нежные молодые растения георгин.
Весной и осенью самка откладывает в норку, которую вырывает сама, до 100 яиц, охраняет их и заботится о своем потомстве – сначала о яйцах, а позже – о личинках. Зимуют уховертки в убежищах – в коре деревьев, трещинах зданий, в почве, цветочных горшках, наполненных мелкой стружкой или каким-либо другим материалом, например, мхом.
Расселение в саду:
В качестве убежищ можно использовать цветочные горшки, наполненные древесной стружкой, мхом или сеном. Такие горшки выставляются между овощными культурами или вывешиваются на деревья.
На зиму горшки следует вычищать, а весной наполнять заново.
Окапывание приствольных кругов деревьев способствует нормальной жизнедеятельности насекомого. Часто также уховертки ищут себе убежища на зиму именно под деревьями, в его опавшей листве.
Клопы
Хищный клоп принадлежит к классу долгоносиков. Его различные виды имеют определенные источники питания. Для одних – это сок какого-нибудь растения, для других – насекомые. Для садовода интересны прежде всего вторые, которые среди прочего уничтожают тлю. К таким относятся мягкотелый и ложный клопы, среди которых некоторые виды питаются преимущественно паутинными клещиками.
Цветковые клопы – небольшие хищные насекомые длиной 3-4 мм. За 1 раз самка откладывает до 8 яиц, в основном по краям листьев. За год клопы выводят 2 поколения, а в местности с теплым климатом даже 3. Зимуют хищные клопы взрослыми особями. Более крупные виды цветкового клопа питаются также личинками галлицы.
Расселение в саду:
Никаких особых требований и рекомендаций, кроме исключения применения химических средств защиты растений.
Как привлечь насекомых в сад?
Если мы где-то возьмем много полезных насекомых и выпустим их в сад, то эффект будет только кратковременный. Гораздо важнее, чтобы полезные насекомые прижились в саду. Для этого надо создать для них подходящие условия. В первую очередь – это кормовая база и места для укрытия и размножения полезных насекомых.
Для размножения и увеличения видового состава полезных насекомых, в том числе хищных (энтомофагов) важно учитывать их особенности:
хищных насекомых привлекают цветущие растения, а не вредители (фитофаги);
хищные насекомые используют для размножения и уничтожают тот вид “хозяина” т.е. вредителя, на котором развились сами.
Итак, полезных насекомых привлекают в сад цветущие растения (цветущие сорняки), а не вредители.
Наличие в саду и на лужайках, на полях естественных цветов-нектароносов, даже в небольшом количестве, позволяет хищным насекомым осуществлять дополнительное питание в стадиях размножения. Более того, некоторые хищные насекомые способны эффективно размножаться только совмещая питание нектаром или падью и насекомыми – жертвами. Поэтому присутствие цветущих сорняков даже на полях, где выращивают c/х культуры, на уровне ниже экономического порога вредоносности, повышает эффективность хищных насекомых и считается целесообразным.
В саду всегда должно быть некоторое количество разных вредителей, чтобы выживали полезные насекомые.
Специализированные хищные насекомые отыскивают своего “хозяина” т.е. вредителя при любой его численности. Поэтому, еще раз, в саду всегда должно быть некоторое количество разных вредителей, как ни парадоксально это звучит! Обычно в живой изгороди вокруг сада высаживают растения, на которых развиваются вредители и выживают хищные насекомые. Только в этом случае они могут предотвратить вспышки размножения вредителя. Многоядные хищные насекомые проявляют интерес к тому или иному виду вредителей лишь при высокой его численности, поэтому они обычно запаздывают.
Следовательно, для устойчивого регулирования численности вредителей необходимо разнообразие видов хищных насекомых. А для расширения видового состава и размножения хищных насекомых следует высевать их кормовые растения-нектароносы. Это, как правило, сложноцветные зонтичные и метельчатые растения, множество мелких цветков которых представляют собой множество источников нектара и вместе образуют место, где могут сидеть полезные насекомые, в том числе пчелы, и бабочки.
Բույսեր, որոնք դեպի այգի են ձգում օգտակար միջատներին
Հազարատերևուկ սովորական (անգլ․՝ Yarrow, ռուս․՝ Тысячелистник обыкновенный, լատ․՝ Achillea millefolium)
Մեղվամուշկ կամ Լվածաղիկ (անգլ․՝ Tansy, ռուս․՝ Пижма, լատ․՝ Tanacetum):
Անթեմ կամ Իգաբող (անգլ․՝ Chamomile, ռուս․՝ Пупавка, լատ․՝ Anthemis):
Լոբազգիների շատ տեսակներ ունեն օգտակար միջատներին հրապուրելու ունակություն, օրինակ ՝ կարմրավուն երեքնուկը, սողացող երեքնուկը, վիկը: Դրանք օգտակար միջատներին ապահովում են մշտական սնունդով և խմելիքով, միաժա,մանակ հարստացնում են հողը ազոտով:
Որպեսզի ողջ սեզոնի ընթացքում այգում օգտակար միջատներին հրապուրաղ բույսեր լինեն, հարկավոր է սկսել ցանել այն բույսերից, որոնք ծաղկում են ավելի վաղ, օրինակ ՝ հնդկացորենը, որին հետո կփոխարինի հոտավետ սամիթը: Անմիջապես անհրաժեշտ է ցանել/տնկել թավշածաղիկներ, վաղենակներ, որպեսզի դրանք էլ ծաղկեն ամռան կեսին: Կարելի է աճեցնել տարեց-տարի երկարատև ծաղկող Մեղվամուշկ կամ Անթեմ բազմամյաները:
Օգտակար միջատներին հրապուրելու և այգի բերելու նպատակը ոչ թե վնասատուներին իսպառ վերացնելն է, այլ դրանց քանակը վերահսկելի դարձնելը:
Слово “севооборот” знакомо практически каждому огороднику. Однако на практике применение чередования культур оказывается достаточно сложным и часто пренебрегается, особенно в условиях небольшого огорода. Но если не побояться и вникнуть в вопрос, то данный принцип ведения посадок овощей окажется не таким уж и недоступным. Просто необходимо взять в руки карандаш, приготовить лист бумаги и составить схему посадки для своего варианта грядок. Тем более что способов построения севооборота для малых площадей целых пять! И даже самый простой из них способен дать существенную прибавку урожая, а заодно и ощутимо уменьшить проблемы, возникающие в результате выращивания монокультур.
Строим севооборот
Основной принцип построения севооборота заключается в ежегодной смене культур выращиваемых на определенном месте.
Это, во-первых, обеспечивает возможность исключить на заданном участке почвоутомление (так как одна и та же культура, выращиваемая на одной и той же площади, ежегодно выбирает из почвы преимущественно одни и те же питательные вещества, с одной и той же глубины). Во-вторых, предупреждает накопление и распространение вредителей и болезней, поражающих не просто одну культуру, но и разные овощи одного семейства. В-третьих, – позволяет грамотно использовать вносимые в почву удобрения, так как у разных культур наблюдается разное отношение к плодородию.
Таким образом, даже если каждый год на грядку высаживать овощи, принадлежащие к другому семейству, нежели те, что росли в прошлом сезоне – это уже будет самым примитивным способом соблюдения севооборота!
На этом можно было бы и остановиться, но интересно рассмотреть и более глубокие варианты подхода к данному вопросу.
№1. Чередование культур по группам
Одно из самых простых решений построения севооборота основано на разбивке всех овощных культур на четыре основные группы.
Составляем список
Первое с чего необходимо начать построение севооборота – это составить список овощей, высаживаемых на вашем огороде. Картошка, томаты, огурцы, морковь, лук, чеснок, петрушка… Если что-то не является ежегодно выращиваемой культурой – не вносите это в перечень, чтобы не усложнять себе задачу.
Рассчитываем количество грядок
Вторым этапом является определение количества грядок, выделяемых под севооборот. Наиболее практично чередование 4 – 5 участков. Но существуют и трехпольные, и шестипольные, и семипольные и даже двенадцатипольные севообороты.
Если устоявшегося количества грядок у вас нет, то какой вариант подойдет вам станет ясно по ходу статьи.
Деление культур по группам
Листовые
разные виды капусты, листовые салаты, зеленые луки, шпинат
Плодовые
томаты, огурцы, перец, кабачки, баклажаны, тыква
Корнеплоды
редис, свекла, морковь, картофель
Бобовые
горох, нут, фасоль
Чередование в таком случае производят в следующем порядке:
На 2-й год плодовые уходят на 4-ю грядку, корнеплоды на 1-ю, бобовые на 2-ю и листовые на 3-ю. Получается: 1-я корнеплоды, 2-я бобовые, 3-я листовые, 4-я плодовые.
На 3-й год, на четвертую грядку уходят корнеплоды, а все остальное группы снова сдвигаются на шаг вперед. И так, каждый новый сезон.
№2. Чередование культур по требовательности к почвам
Следующим несложным способом составления севооборота является чередование культур по требовательности к почвам. По этому признаку овощи так же делятся на 4 основные группы.
Деление культур по уровню требовательности к плодородию почв
Требовательные к плодородию
астровые, капустные, тыквенные
Средне-требовательные
пасленовые
Нетребовательные
амарантовые, амариллисовые, зонтичные
Обогащающие почву
бобовые
Однако тут необходимо знать и принадлежность культур к ботаническим семействам.
Отношение овощных культур к ботаническим семействам
Название семейства
Овощные культуры
Пасленовые
Картофель, томаты, баклажаны, перец овощной
Зонтичные или сельдерейные
Морковь, укроп, петрушка
Амарантовые
Свекла, шпинат
Тыквенные
Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, арбуз, дыня
Капустные или крестоцветные
Капуста, редис, крес-салат
Амариллисовые
Лук, чеснок
Злаки
Кукуруза
Астровые
Подсолнечник, салат
Бобовые
Горох, фасоль
Чередование по данному принципу идет следующим образом:
овощи требовательные к плодородию → средне требовательные → не требовательные → бобовые.
№3. Чередование культур по семействам
Этот метод базируется на чередовании культур из разных семейств. Их последовательность должна быть следующей:
пасленовые (за исключением картофеля) → бобовые → капустные → зонтичные либо:
тыквенные → бобовые → капустные → маревые либо:
пасленовые → бобовые → капустные → маревые
При этом чеснок и лук можно посадить под зиму после пасленовых.
№4. Чередование культур по влиянию на почву
Исходя из того, что каждая культура оставляет после себя не только возбудителей болезней, определенные показатели засоренности почвы сорными растениями, но и недостаток того или иного элемента, можно чередовать культуры и по оказываемому ими влиянию на почву.
Влияние овощных культур на почву
Растения, сильно истощающие почву
все виды капусты, свекла, морковь
Растения, истощающие почву в средней степени
томаты, перец, кабачки, баклажан, лук
Растения, слабо истощающие почву
огурец, горох, салаты, шпинат, редис
Растения, обогащающие почву
все бобовые
В данном случае принцип чередования следующий:
растения сильно истощающие почву → истощающие почву в средней степени → слабо истощающие почву → обогащающие почву
№5. Чередование культур по лучшему предшественнику
И наконец, последний, самый трудоемкий способ планирования севооборота, но вместе с тем и самый полновесный.
Заключается он в выборе культур для чередования по лучшему предшественнику и включает полную совокупность факторов способствующих сохранению плодородия и исключению засоренности и зараженности участка болезнями. При его построении проще пользоваться выведенной таблицей.
Примечания: Бобовые для овощных культур являются не только лучшим предшественником, но и отличным сидератом. На прежнее место их можно возвращать через 2-3 года, однако данные культуры не боятся и выращивания на одном месте.
Зелень ( лук на перо, шпинат, салат) и пряновкусовые (базилик, кореандр)
капуста белокочанная средне и позднеспелая, морковь
Примечания: Данные две группы растений являются хорошим и допустимым предшественником для всех овощных культур, кроме луковых. На прежнее место их можно возвращать через 3-4 года.
баклажаны, капуста белокочанная средних и поздних сортов, морковь, перец, томаты, тыквенные
Примечания: Кабачок, как предшественник, имеет свойство оставлять после себя минимум сорняков. После него можно высаживать любые овощные культуры. На прежнее место кабачки можно возвращать через 2-3 года.
Капуста
лучшие
допустимые
недопустимые
бобовые, кабачки, картофель ранний (под средние и поздние сорта), лук, морковь (под средние и поздние сорта), огурцы, томаты, сидераты, фасоль
горох, зелень, баклажаны, перец, салат, томаты
капуста, огурцы, редис, свекла, тыква
Примечания: Капуста цветная и ранние сорта белокочанной – отличный предшественник для всех овощных культур, а вот среднеспелые и поздние сорта недопустимы как предшественник для зелени и пряновкусовых. На прежнее место ее можно возвращать через 3-4 года.
зелень, капуста средних и поздних сортов, кукуруза, морковь, пряновкусовые, свекла
томаты, перец, баклажаны;
Примечания: При повышенном уходе картофель может выращиваться как монокультура. После картофеля хорошо высаживать капусту средних и поздних сортов, морковь, свеклу, луковые, бобовые, недопустимо – цветную и раннюю капусту, пасленовые. В севообороте на прежнее место его можно возвращать через 2-3 года.
Кукуруза
лучшие
допустимые
недопустимые
бобовые, картофель, свекла
все культуры
просо
Примечания: Кукуруза может выращиваться на одном месте как монокультура до 10 лет, с внесением под перекопку навоза. После нее можно сажать любые культуры.
баклажаны, капуста белокочанная средних и поздних сортов, кукуруза, лук, перец, свекла, томаты, чеснок
зелень, морковь, пряновкусовые
Примечания: После луков можно выращивать любые овощи, кроме чеснока. На прежнее место их можно возвращать через 3-4 года. Однако лук-порей не боится выращивания на одном месте в течение нескольких сезонов.
капуста средних и поздних сортов, кукуруза, пряновкусовые, редис, свекла
баклажаны, картофель ранний, перец, томаты, тыква
Примечания: Перец является допустимым предшественником для всех культур, кроме пасленовых и бахчевых.
Подсолнечник
лучшие
допустимые
недопустимые
бобовые, кукуруза
картофель
горох, томаты, свекла, фасоль
Примечания: Подсолнечник является очень плохим предшественником для любой культуры, на прежнее место его можно возвращать не раньше чем через 6 – 8 лет, после него сеять сидераты – горчицу белую, горох, вику.
капуста средних и поздних сортов, картофель, свекла
Примечания: Свеклу необходимо размещать на грядке на 2 – 3 год после внесения органических удобрений. После нее хорошо высаживать бобовые, недопустимо – капустные и корнеплоды. На прежнее место свеклу можно возвращать через 2-3 года.
бобовые, капуста белокочанная средних и поздних сроков созревания, кукуруза, лук, пряновкусовые, свекла, чеснок
баклажаны, картофель ранний, перец, томаты
Примечания: Томаты допускаются в выращивании без севооборота, однако в таком случае за ними необходим повышенный уход. После культуры не рекомендовано высаживать пасленовые и бахчевые, для остальных томат допустимый предшественник. На прежнее место его можно возвращать через 2-3 года.
баклажаны, капуста белокочанная средних и поздних сортов, морковь, перец, томаты, тыквенные
Примечания: Тыква оставляет после себя чистую от сорняков землю и может быть хорошим предшественником для всех культур. На прежнее место ее можно возвращать через 2-3 года.
баклажаны, капуста белокочанная средних и поздних сортов, кукуруза, лук, перец, свекла, томаты, чеснок
зелень, морковь, пряновкусовые, редис
Примечания: Чеснок не только хорошо дезинфицирует почву, но и оставляет ее практически без сорняков. После него можно выращивать любые культуры, кроме луковых. На прежнее место чеснок можно возвращать через 3-4 года.
Земляника садовая
лучшие
допустимые
недопустимые
бобовые, лук, редис, морковь, чеснок, укроп
капуста, кукуруза
картофель, огурцы, томаты
Примечания: После томатов, картофеля и огурцов землянику можно выращивать не раньше чем через 3-4 года. Сама же культура является допустимым предшественником для бобовых, чеснока, лука, петрушки.
Примером севооборота по данному принципу может быть следующий:
капуста → огурцы → томаты → морковь или огурцы → чеснок → фасоль → шпинат или капуста → томаты → морковь → картофель
Однако картофель из-за необходимости выращивания на больших площадях может быть исключен из севооборота и выращиваться как монокультура. В таком случае под него ежегодно вносят большое количество органики и минеральных удобрений и тщательно следят за качеством семенного материала. При этом один раз в несколько лет органические удобрения заменяют сидератами.
Вне севооборота может выращиваться и кукуруза. Данная культура не требовательна к предшественнику и сама для большинства культур является нейтральным предшественником. Однако под ней достаточно быстро накапливается проволочник.
Так же на одном месте иногда выращивают и томаты, но и за ними в таком случае требуется более тщательный уход.
Можно включать в севооборот и землянику (клубнику).
Внесение удобрений
Опираясь на то, что все культуры имеют разное отношение к почве, в севообороте необходимо учитывать и момент внесения основного удобрения.
Так, под капусту (это самая требовательная в данном отношении культура), картофель, огурцы целесообразно вносить навоз, они очень требовательны к питанию. А вот томаты, морковь, лук, свекла лучше реагируют на данное удобрение, внесенное под их предшественник. Горох, зеленные и земляника обходятся органикой заделанной в почву под предшественник предшественника.
Кроме того, полная норма основного удобрения вносится под самую требовательную из культур, под остальные же овощи удобрения применяются с учетом последействия основного удобрения. (Для справки: в первый год растения выносят из навоза до 30% азота, 30% фосфора и 50% калия, следовательно, вносить навоз каждый год нецелесообразно).
Пример. В севообороте капуста – огурцы – томаты – морковь наиболее выгодным моментом внесения полной нормы навоза выступает осень перед посадкой капусты.
Совмещение культур
Опираясь на то, что разные овощи выращиваются нами в разных объемах, составляя севооборот целесообразно на одном участке размещать сразу несколько культур. Это позволяет не только эффективно спланировать площадь посадок, но и улучшить условия произрастания растений, так как многие из них оказывают друг на друга благотворное влияние.
Совместимость овощных культур (для совместных и уплотненных посевов)
Примером такого севооборота может быть следующий:
капуста+огурцы → томаты → морковь+лук → картофель
Выбирая культуры по принципу совмещения необходимо учитывать и сроки их созревания. Так, к примеру, редис успевает вырасти ко времени, когда еще можно сеять бахчевые.
И, конечно же, в совмещенных посевах необходимо находить место для цветов, потому что они не только украшают грядки, но и отпугивают вредителей. Это могут быть бархатцы, настурция, календула, маттиола.
Сидераты
И последнее. Для поддержания плодородия почвы на должном уровне необходимо предусмотреть в своей схеме чередования культур и обязательное применение сидератов. Высеваться они могут в свободное от овощей время, под зиму или быть частью севооборота, занимая отдельную грядку. Что это может быть? Озимая рожь, вика, листовая горчица, горох, люпин и их различные комбинации.
Например: кабачки → перец → морковь → картофель → сидераты (бобовые)
http://www.botanichka.ru/blog/2015/10/16/pyat-sposobov-sevooborota-dlya-dachnogo-uchastka/
Ոսպը (անգլ.՝ Lentil, ռուս.՝ Чечевица, լատ.՝ Lens), միամյա բույս է, պատկանում է բակլազգիների (թիթեռնածաղկավորների) ընտանիքին։ Հայտնի է մոտ 6 տեսակ։
Կախված տեսակից, Ոսպի վեգետացիոն շրջանը կազմում է 75-115 օր: Ծիլերը հայտնվում են ցանելուց 6-10 օր հետո:
Մինչև ծաղկելը Ոսպը դանդաղ է աճում, իսկ ծաղկելուց հետո սկսում է բուռն աճել ու ճյուղավորվել:
Որպես սիդերատ աճեցվող Ոսպը, հնձում և հողին են խառնում մինչև ծաղկելը:
Ոսպի սերմերը սկսում են ծլել +4 և ավելի ջերմաստիճանի դեպքում: Ծիլերը կարող են դիմանալ կարճաժամկետ ցրտահարությանը: Աճի և զարգացման համար ամենահարմար ջերմաստիճանների տիրույթն է +17-+22 աստիճանը:
Առանձնապես սկզբնական շրջանում, Ոսպը շատ պահանջկոտ է ջրի նկատմամբ: Ոսպ աճեցնելու համար ամենահարմարն են փխրուն ավազակավային և ավազահողային, կրով հարուստ հողերը: Ծանր, թթվային և աղուտ հողերում Ոսպը շատ ցածր բերքատվություն ունի:
Ֆիզալիսը (լատ.՝ Physális philadélphica) լոլիկի բարեկամներից է, պատկանում է մորմազգիների ընտանիքին: Միջատների միջոցով փոշոտվող մշակաբույս է: Այս մշակաբույսը պահանջկոտ չէ հողի նկատմամբ, կարող է աճել բոլոր տիպի հողերում, բացառությամբ թթու հողերից /PH=4,5/: Արարատյան հարթավայրում ցանքը պետք է կատարել մարտի երկրորդ, իսկ նախալեռնային շրջաններում` ապրիլի առաջին տասօրյակում: Բանջարանային ֆիզալիսի սերմերը կարող են ծլել 15C ջերմաստիճանի դեպքում, իսկ համերաշխ ծիլերը ի հայտ են գալիս 25C ջերմաստիճանի դեպքում. 14-15 օր հետո: 40 օրական սածիլները դաշտ պետք է տեղափոխել 90 x 70սմ սխեմայով, բույսը բույսից տնկելով 30սմ հեռավորությամբ: Բանջարային ֆիզալիսը օգտագործում են սննդաարդյունաբերության մեջ և դեկորատիվ նպատակներով: Նրանց ստանում են ներկեր: Պտուղները օգտագործում թարմ վիճակում, ինչպես նաև նրանցից պատրաստում են մուրաբաներ, մարմելադներ, թթուներ: Օգտագործում են հրուշակեղենի և սալաթների մեջ: Ի տարբերություն պոմիդորի, այս մշակաբույսի պտուղները շատ պահունակ և փխրուն են:
Լոբին (լատ.՝ Phaseolus vulgaris), ընդավորների ընտանիքին (Leguminosae) պատկանող խոտանման ցողուններով բույս է։ Ըստ թփի ձևի՝ լոբին կարող է լինել փաթաթվող և թփային։
Սպիտակուցային նյութերով լոբու հատիկները մոտենում են մսին։ Լոբու հատիկների մեջ սպիտակուցները կազմում են 20-22% (մսում՝ 20-23%)։ Կանաչ լոբու մեջ սպիտակուցները 6-7% են։ Բացի այդ լոբին պարունակում է մոտ 2% ճարպ և, վերջապես, վիտամիններ ու հանքային աղեր։
Լոբին աճելիս նաև հարստացնում է հողը ազոտով:
Լոբին ջերմասեր մշակաբույս է, սերմերը ծլում են 12-15 աստիճան ջերմության դեպքում, իսկ ծիլերը և բույսը չեն դիմանում 0 ստիճանին:
Ցանելուց առաջ լոբու սերմերը 20 րոպե թրջում են կալիումի պերմանգանատի 1 տոկոսանոց (10 գ՝ 1 լ ջրին) լուծույթի մեջ, հետո լավ լվանում հոսող ջրի տակ, այնուհետև չորացնում ստվերում:
Եթե լոբին ցանվում է բերքի համար ապա.
Թփային լոբին ցանում են 5-6 սմ խորությամբ, իրարից 20-25 սմ հեռավորության վրա, իսկ շարքերի միջև թողնում են 40 սմ: Փաթաթվող լոբու շարքերի միջև թողնում են 50 սմ տարածություն և ցանում են 25-30 սմ իրարից հեռու: Ամեն բույսի համար տնկում են մինչև 1,5 մ բարձրությամբ ձողեր կամ նախատեսում են այլ հարմարություններ, որպեսզի բույսը փաթաթվելով վեր աճի:
Լոբին գերադասում է չեզոք և թույլ թթվայնություն ունեցող հողեր (рН 6-7): Սիդերացիայիհամար լոբին ցանում են շատ ավելի խիտ և հնձում ու հողին են խառնում մինչև ծաղկելը:
Սոյա, (լատ.՝ Glycine), պատկանում է բակլազգիների ընտանիքի խոտաբույսերի ցեղին։ Այն ունի մի քանի տասնյակ տեսակ։ Մշակության մեջ տարածված է թավոտ կամ մշակովի սոյա (Glycine․ hispida կամ Clycine max)։ Սոյա մշակովին միամյա է, վեգետացիոն շրջանը 90-160 օր է։ Արմատները խորանում են մինչև 1,5 մ և ավելի: Դրանց վրա բնակվում են բակտերիաներ, որոնք օդից ազոտ են կորզում, ինչով ոչ միայն ապահովում են սոյային, այլև որոշ քանակությամբ պաշարում են հողում:
Սոյան ճյուղավորվում է ու կազմում է մինչև 1 մ բարձրության թուփ:
Բակլազգիների մեջ սոյան առաջատար բույսի համարում ունի, քանի որ, բացի սիդերատ լինելուց, լայնորեն օգտագործվում է որպես սննդամթերք և անասնակեր: Սոյայի սպիտակուցը, իր հատկություններով, շատ մոտ է կենդանական ծագման սպիտակուցներին: Սոյայի չոր խոտը արժեքավոր անասնակեր է և իր սննդարարությամբ չի զիջում առվույտին ու երեքնուկին: Սոյան որպես սիդերատ հնձում և խառնում են հողին մինչև ծաղկելը:
Չերվիլը (լատ.՝ Anthriscus cerefolium) հովանոցավորների (նեխուրազգիների) (Umbelliferae, Apiaceae) երկշաքիլ բույսերի ընտանիքին պատկանող միամյա, հոտավետ խոտաբույս է: Շատ նման է մաղադանոսին: Համն էլ ունի մաղադանոսի և անիսոնի երանգներ: Օգտագործվում է որպես համեմունք և դեղաբույս: Որպես համեմունք օգտագործում են թարմ վիճակում, քնի որ չորացված չերվիլը կորցնում է հոտը: Երկար պահպանելու համար կարելի է սառեցնել:
Աճեցման առանձնահատկությունները
Ավելի հեշտ աճեցվող բույս դժվար գտնվի: Չերվիլը պահանջկոտ չի հողի նկատմամբ, ունակ է աճել ստվերում և չի վախենում կարճատև ցրտահարումներից: Բնականաբար, պարարտ հողում ավելի լավ է աճում ու ավելի շատ կանաչ զանգված է ձևավորում: Հետաքրքիր է, որ ամռան վերջում ցանված չերվիլը կարող է բարեհաջող ձմեռել ձյան տակ: Իսկ ամռան շոգին, հակառակը, վատ է աճում, ուստի գարնանը ցանում են ստվերում կամ կիսաստվերում: Բավարար լուսավորություն և ջերմություն ապահովելով չերվիլը շուրջ տարին կարելի է աճեցնել նաև տանը, օրինակ, լուսամուտի գոգին:
Երբ ցանել
Չերվիլի սերմերը սև են, մանր ու երկարավուն: Մոտ չորս տարի պահպանում են ծլողունակությունը: Կարելի է աշնանացան անել կամ ցանել վաղ գարնանաը: Ցանելուց հետո չերվիլը հասնում է 4-6 շաբաթվա ընթացքում: Որպես կանոն կտրում են թփի ողջ կանաչ մասը, քանի որ նոր ծիլեր համարյա չեն առաջանում: Որպեսզի այգում միշտ թարմ բերք լինի, 2-3 շաբաթը մեկ նոր ցանք են անում: Սերմը ցանում են 0,5 սմ խորությամբ, առաջին ծիլերը հայտնվում են 2-3 շաբաթից: Երբ ծիլերը հասնում են 5 սմ բարձրության նոսրացնում են այնպես, որ առնվազն 15 սմ իրարից հեռու լինեն: Խնամքը բարդ չէ ՝ անհրաժեշտ է պարբերաբար փխրեցնել հողը և ջրել: Անբավարար խոնավության և ուժեղ շոգին չերվիլի տերևները շուտ կոշտանում են և բույսը արագ ծաղկում է: Բազմաթիվ հասած սերմերը թափվում են քետնին և առատ ինքնացանք անում: Եթե պետք է հավաքել սերմերը, ապա ցողունները կտրում են երբ սերմերը սկսում են գորշանալ և թողնում են հասնեն ու չորանալ ստվերում:
Չերվիլը որպես դեղաբույս
Կիրառվում է որպես օրգանիզմի տոնուսը բարձրացնող, մարսողությունը բարելավող, միզամուղ, ինչպես նաև հակաբորբոքային միջոց՝ շնչառական ուղիների հիվանդության և դեղնախտի դեպքում:
Հայտնի է, որ առողջ, ուժեղ սածիլը ապագա լավ բերքի գրավականն է: Առողջ սածիլներ ստանալու համար մեծ նշանակություն ունի հողախառնուրդի ճիշտ ընտրությունը: Հաղախառնուրդի բաղադրիչների պահեստավորումը
Երբ սկսում ենք լոլիկի սածիլների աճեցումը, հողը դեռ ծածկված է ձնով: Այնպես որ հողախառնուրդի բաղադրիչները պետք է պատրաստել և պահեստավորել աշնանը:
Հողախառնուրդի հիմնական բաղադրիչներն են՝
Մաղած փայտածուխ – 1 բաժակ ստացված 1 դույլ խառնուրդին:
Այգու հողը հարկ է վերցնել այնպիսի տեղից, որտեղ վերջին 2-3 տարում մորմազգիներ (լոլիկ, տաքդեղ, բադրիջան կամ կարտոֆիլ) չեն աճեցվել:
Ստացված հողախառնուրդը պարտադիր մաղում ու ենթարկում են մանրէազերծման և վարակազերծման: Դրա ամենաարդյունավետ եղանակը շոգեխաշելն է, որի արդյունքում վերանում են բոլոր մանրէները, սնկերը և մեռնում են մոլախոտերի սերմերը: Շոգեխաշումն անում են ցանելուց 7-10 օր առաջ, որպեսզի այդ ընթացքում հողում վերականգնվեն օգտակար բակտերիաները:
Ստացված հողախառնուրդը պետք է շատ փխրուն լինի, օդանցանելի և միևնույն ժամանակ ջրակլանիչ: Ջրատարողունակությունը բարձրացնելու համար, շոգեխաշելուց հետո խառնուրդին կարելի ավելացնել չոր և մանրեցված տորֆամամուռ (լատ.՝ Sphagnum), մանրեցված կոկոսի թել կամ փքեցված պեռլիտ: Почва для пикировки рассады помидоров
Для пикировки сеянцев томата в просеивании и пропаривании почвенной смеси уже нет необходимости, но, кроме разрыхлителя, можно добавить прямо в горшочек несколько гранул гидрогеля. Он при поливе будет впитывать в себя лишнюю влагу, а потом медленно отдавать ее. Народные способы приготовления почвы для помидоров
Понятно, что огородная земля и песок есть у каждого огородника, а что делать, если у вас не оказалось других компонентов для составления почвенной смеси? Сейчас для этого есть много возможностей. Торф, например, с успехом можно заменить покупной смесью для рассады, которая изготавливается на основе торфа. Так же в продаже естьсапропель (очень плодородные илистые отложения пресных водоемов) и биогумус. Биогумус может с успехом заменить перегной или компост.
Опытные огородники иногда выращивают рассаду томатов в смеси, состоящей из 2 частей опилок (желательно лиственных древесных пород) и 1 части песка. Опилки при этом пропитываются раствором сбалансированной смеси минеральных удобрений, содержащей все необходимые элементы питания. Опилки можно использовать и как разрыхлитель для почвенной смеси. Для этого они должны быть мелкими, не содержать стружки и различных включений в виде палочек и сухих листьев. При необходимости их можно просеять. Лучше использовать лежалые опилки, а если вы используете свежие, то предварительно их надо заварить кипятком, отжать, смешать с мочевиной (30-40 г мочевины на ведро опилок), тщательно перемешать и немного подсушить для сыпучести. Таких опилок можно вносить в смесь до 20%. http://www.supersadovnik.ru/text/pochva-dlya-rassady-tomatov-1004388
К выбору земляной смеси нужно относиться серьезно. Земляная смесь должна иметь плотную структуру, чтобы удерживать растение в горшке и позволить корням укорениться. Также, почвенная смесь должна удерживать необходимую влагу в себе, потому что корни комнатных растений получают питание во время полива в виде растворенных в воде минеральных удобрений. Но вместе с тем, излишки влаги не должны задерживаться в горшке, земляная смесь должна оставаться воздухопроницаемой, а не слеживаться, корни растения должны дышать.
Перед начинающими цветоводами рано или поздно встанет вопрос: какой грунт лучше выбрать – покупной или можно воспользоваться простой садовой землей?
Современные покупные питательные смеси для комнатных растений трудно назвать земляными. Можно сказать, что земли, как таковой, там и нет. В состав покупных земляных смесей входит много таких материалов, которые позволяют растениям не только укорениться, но и чувствовать себя прекрасно, но, не зная об их свойствах, мы никогда бы и не догадались о том, что такие искусственные материалы широко используются в производстве грунтов. К таким материалам относятся керамзит, вермикулит, асбест, пуццолан, перлит и некоторые другие материалы, в том числе и синтетическое волокно.
Керамзит
Керамзит – строительный материал, но он так необходим в комнатном цветоводстве. Небольшие коричневые пористые шарики керамзита, получаемые из глины путем обжига, совершенно не впитывают воду. Поэтому в комнатном цветоводстве керамзит с успехом используется в качестве дренажа. Если шарики керамзита разбить на более мелкие части, то его можно добавить в субстрат для того, чтобы грунт в горшке не слеживался. Мелкие частички керамзита способствуют лучшей аэрации почвы в цветочном горшке.
Керамзит можно использовать в эстетических целях на поверхности субстрата. На верхнем слое почвы в горшке со временем образуется белесый налет. Это отложения солей от удобрений, отложения извести от полива жесткой водопроводной водой. Если насыпать немного керамзита на поверхности почвы в горшке, то он замаскирует и субстрат, и отложения минеральных солей.
С помощью керамзита можно поддерживать постоянную влажность воздуха. Для этого нужно взять поддон с керамзитом, налить в него воды, и поставить на поддон горшки с комнатными растениями, нуждающиеся в постоянной высокой влажности.
Перлит
Еще один компонент земляной смеси может выступить своеобразным вентилятором почвы – это перлит. Перлит– упругий кремнезем, имеющий небольшую массу. В покупных земляных смесях встречается в виде маленьких и очень легких серых или белых шариков или гранул. Перлит становится незаменимым компонентом в земляных смесях. Благодаря тому, что он очень легкий, перлит используют вместо речного песка в земляных смесях.
Кстати, перлит может использоваться как самостоятельный компонент, так и в виде смеси с речным песком или вермикулитом для укоренения черенков или молодых растений, особенно если эти растения боятся застоя влаги. А если к земляным смесям, содержащим садовую землю, а также низинный торф, добавить пятую часть перлита, вы добьетесь отличных результатов.Перлит можно использовать в качестве инертного материала длявыращивания растений на гидропонике. Перлит можно приобрести отдельно от земляной смеси в цветочном магазине.
Пуццолан
Пуццолан – еще один кремнезем вулканического происхождения. Благодаря своему гигроскопичному качеству (он может удерживать влагу) пуццолан нашел свое применение в производстве грунтов. При добавлении в субстраты пуццолан дробят на мелкие частицы, благодаря этому субстрат в горшке не слеживается.
Крупный пуццолан добавляют в земляные смеси, предназначенные для цветочных горшков или емкостей с резервуаром для воды. Также крупный пуццолан можно использовать в качестве дренажа вместо керамзита. Гранулы пуццолана создают более интенсивный воздухообмен в таких емкостях в отличие от керамзита, к которому очень быстро прилипает сырая смесь.
Кроме дренажа, у пуццолана есть еще одно применение. Для того, чтобы вокруг растений был всегда влажный воздух, их нужно поставить в поддоны, наполненные заранее замоченным пуццоланом. Постепенно высыхая, пуццолан будет испарять влагу, а растения смогут наслаждаться влагой без риска, что их корни загниют.
Асбестовое волокно
Асбестовое волокно – еще один строительный материал, который, казалось бы, не имеет никакого отношения к цветоводству. Однако и ему нашлось применение. Само по себе, асбестовое волокно – волокнистый материал, имеющий уплотненную структуру, очень близок по своим свойствам к стеклу и шерсти. Асбестовое волокно долгое время может находиться во влажном состоянии, но при этом не подвержено гниению, именно эти качества и учитываются в производстве грунтов. Асбестовое волокно прекрасно удерживает влагу, а благодаря его плотности можно добиться нужной влажности субстрата. Асбестовое волокно встречается в субстратах в виде небольших кубиков. Если любите эксперименты, то можно попытаться выращивать комнатные растения только в асбестовом волокне, добавляя различные подкормки в субстрат небольшими порциями или каплями.
Вермикулит
Еще один компонент земляной смеси –вермикулит. Вермикулит, как и керамзит, изготавливают из глины, которую нагревают до определенной высокой температуры. По своему виду он походит на пробковую или древесную стружку. Вермикулит – инертный и очень легкий материал, который не взаимодействует с самим растением, а лишь служит вентилятором грунта.
Вермикулит можно использовать вместо речного песка в чистом виде или в смеси с перлитом для укоренения черенков или проращивания семян в мини-тепличках, так как маленькие растеньица хорошо пускают корни в легком и воздушном субстрате. В готовых земляных субстратах вермикулит поддерживает субстрат в воздушном состоянии, препятствует слеживанию почвы и служит отличным средством для дренажа, так как совсем не задерживает воду.
Доломит
Доломит – осадочная порода, добываемая в карьерах, состоит из карбоната кальция, известкового шпата и марганца. Доломит измельчают, и уже в качестве доломитовой муки добавляют в субстраты, для уменьшения кислотности торфяных субстратов, а также для создания намеренно щелочной реакции почвенной смеси, исходя из требований тех или иных растений. Например, доломитовая мука – непременный компонент в субстрате для пафиопедилума – единственной орхидеи, предпочитающей некислую почву.
Древесный уголь
Издавна известно, что древесный угольобладает антисептическими свойствами. Его можно добавлять в вазу, где стоит букет, или в воду, где поставлены черенки для укоренения. Наличие угля позволяет воде оставаться чистой, не загнивать. Если черенки укореняются в твердом субстрате, то перед тем, как их посадить, обмакните черенки в порошок из древесного угля, это также поможет предотвратить загнивание черенка. Древесный уголь можно растолочь до состояния пудры и использовать в субстратах, предназначенных для таких растений, как орхидеи или кактусы, у которых толстые и нежные корни, очень чувствительные к влаге и способные к быстрому загниванию.
Речной песок
Речной песок – необходимый компонент почти любой земляной смеси. Речной песок широко используется в комнатном цветоводстве для укоренения черенков или проращивания семян. В готовых субстратах, предназначенных для проращивания семян, укоренения черенков, а также в субстратах для кактусов и суккулентов содержание песка может достигать 30-40%. Речной песок совершенно не задерживает воду, поэтому его можно использовать и в качестве дренажа. Песок не содержит никаких питательных веществ, но его присутствие не позволяет слеживаться грунту, обеспечивает вентиляцию грунта.
Особенно речной песок необходимо добавлять в грунты для больших и высоких комнатных растений. Во-первых, часто грунты для больших растений не поменяешь, поэтому существует риск слеживания грунта. Во-вторых, если добавить больше песка в кадки и горшки, то это позволит сохранить равновесие горшка, так как песок тяжелый, и центр тяжести всегда будет находиться в горшке.
Для комнатного цветоводства используется кварцевый речной песок. В карьерном песке есть много примесей, например, суглинков, имеющих щелочную реакцию. Как правило, суглинки имеют свойство слеживаться, поэтому такой песок в цветочные горшки лучше не добавлять.
Чистый кварцевый песок можно найти в магазинах для аквариумистов. Если у вас нет такой возможности, тогда возьмите любой песок, хорошенько его промойте, а затем прокалите. Только после этого его можно добавлять в земляные смеси.
Торф
Верховой торф уже давно с большим успехом используется в земляных смесях. Он выполняет роль естественной губки. При поливе торф собирает в себя воду, а потом постепенно отдает растениям. Торф способен удерживать воду, по объему в три раза превышающую его собственный объем. Верховой торф не разлагается, в нем не приживаются бактерии и микробы, поэтому он не создает никакой бактериальной угрозы для корней растений, его наличие в субстрате способствует хорошему доступу воздуха к корням растений.
Верховой торф образуют мхи-сфагнумы и стебли осоки. Такой торф прекрасно переносится всеми растениями. На сегодняшний деньверховой торф содержится практически во всех субстратах. Благодаря тому, что он очень легкий, субстраты с содержанием верхового торфа остаются легкими и воздушными, их можно с успехом использовать для укоренения черенков и для молодых растений, с тонкими неокрепшими корнями.
Однако следует знать, что верховой торф, сам по себе, создает кислую реакцию почвы (его собственный рН 4-5). Поэтому его присутствие в субстратах для растений, предпочитающих нейтральную или щелочную реакцию почвы нежелательно. Нейтрализовать кислую среду можно доломитовой мукой.
У верхового торфа есть одна особенность: торф остается влагоемким во влажном состоянии. Если торф пересыхает, то грунты с высоким процентным содержанием торфа не удерживают влагу, и мы получаем обратный эффект. Об этом нужно помнить, если самостоятельно составляем земляные смеси.
Но есть и плюсы: если для полива используется водопроводная вода, в которой, хотим мы этого или нет, всегда присутствует известь, то наличие верхового торфа в субстрате оттягивает появление белого известкового налета на поверхности земли в горшке.
Вересковая земля
Настоящая вересковая земля – это результат разложения листьев, стеблей, корней вереска в песчаных и супесчаных почвах и подлеске, или по-другому – грунт с высоким содержанием волокон и большим содержанием песка. Вересковая земля имеет высокую кислотность (рН 5,5), в ней очень мало минеральных примесей, благодаря чему является практически идеальным субстратом для выращивания таких растений, которые не выносят извести. Представителями таких растений можно считать азалии, рододендроны.
Вересковая земля входит в состав очень многих субстратов, предназначенных, для бегоний, сенполий, папоротников, гардений, гортензий.
В магазинах часто под названием «Вересковая земля» продается смесь песка и верхового торфа. Для того чтобы такая искусственная смесь не слеживалась, в нее можно добавить измельченной перепревшей сосновой коры и кокосовых нитей. Добавление дополнительных компонентов повысит качество искусственной вересковой земли и приблизит его к настоящей.
В условиях средней полосы России вересковую землю может заменить земля из-под сосен. У такой земли также высокая кислотность, она очень волокнистая и легкая.
Сосновая кора
Сосновая кора, предварительно измельченная и перегнившая, также широко используется в производстве земляных смесей и субстратов. Сосновая кора – очень легкая, хорошо пропускает воду и воздух, обладает очень высокой кислой реакцией (ее рН 3-4). Сосновая кора не содержит никаких полезных веществ, поэтому она может служить только компонентом в составлении субстратов.
Кстати, простая смесь сосновой коры и верхового торфа – неудачный вариант. Для повышения питательных веществ в такую смесь хорошо добавить перегноя, или садовую землю. Я думаю, ознакомившись со свойствами различных компонентов, вы с легкостью сможете сами составлять различные земляные смеси.
Неперепревшая сосновая кора, измельченная до небольших фрагментов размером около 1 см, составляет основу субстратов для орхидей, бромелиевых эпифитов, папоротников. Если вы решили сами заготовить сосновую кору, то выбирайте кору без древесины. Частички древесины при разложении могут служить источником гнили.
А вот кору лиственных растений в субстратах лучше совсем не использовать. В ней содержатся вещества, ограничивающие рост растений. При разложении такая кора будет выделять танин, и ваши растишки замрут, перестанут расти.
Сосновая кора, измельченная до состояния стружки, может использоваться для облегчения слишком тяжелой земли, например, суглинков, низинного торфа, речного ила. Ее можно использовать не только в субстратах для комнатных растений, но и в саду. Кстати, мульча из сосновой коры и иголок незаменима для садовых гортензий, голубики.
Мох сфагнум
Мох сфагнум, обладающий волокнистой губчатой структурой, считается самой подходящей почвой для выращивания орхидей. Однако, настоящий мох сфагнум – дорогое удовольствие и встречается очень редко. Поэтому в магазинных субстратах вместо сфагнума используются полиуретановые волокна, которые по своим качествам приближены к настоящему сфагнуму: они такие же легкие, воздухопроницаемые, хорошо удерживают воду.
Корни папоротника
Настоящие корни папоротников, обладающие высокой волокнистой структурой, при добавлении в субстрат создают эффект фильтра, благодаря чему они входили в классический состав субстратов для выращивания орхидей и бромелиевых эпифитов, а также миниатюрных растений, ценящих их легкость.
В настоящее время из-за экологии и дороговизны, в производстве субстратов вместо корней папоротников применяется измельченная сосновая кора.
Гидрогель
Наука и промышленность не стоит на месте. В продаже появилась новинка, которая нашла свое применение и в комнатном цветоводстве. Это гидрогель – искусственный полимер, инертный материал, не вступающий во взаимодействие с растением, он не токсичен. Гидрогель – своеобразная губка. Один грамм гидрогеля способен удержать 300 грамм воды. Чайная ложка гидрогеля при замачивании занимает объем семисотграммовой банки. Гидрогель – находка для цветоводов. Добавление лишь нескольких гранул в цветочный горшок избавит растение от излишней влаги. Он способен полностью заменить и мох сфагнум, и асбестовое волокно.
В гидрогеле жидкость находится в доступной форме для растений и может свободно потребляться растениями по мере необходимости. Добавление гидрогеля в земляную смесь в цветочных горшках позволяет сократить число поливов, увеличивает интервалы поливов в 5-6 раз, уменьшает колебания влажности почвы.
Предварительно перед применением гранулы гидрогеля нужно замочить в воде, а лучше в растворе минеральных удобрений. Гидрогель можно вносить в земляные смеси не только при пересадке. Сделайте проколы в грунте обычным карандашом и положите несколько гранул замоченного гидрогеля в эти проколы.
Гидрогель нашел широкое применение в гидропонике, выгонке, его с успехом можно использовать в саду и огороде, в теплицах и парниках при выращивании рассады. http://floweryvale.ru/houseplants/earth-mixes-for-houseplants.html
Նախ պետք է ընտրել և վերցնել արդեն հասած ավոկադոյի կորիզը և լվանալ: Շագանակագույն կլեպը կարելի է հանել, միևնույն է այն շուտով կքայքայվի: Այնուհետև պետք է կորիզը կախել բաժակում լցված ջրի մեջ՝ տափակ մասով դեպի ներքև: Ամենահեշտ ձևը կորիզը՝ իր բարձրության կեսից 2-3 մմ վերև, երեք տեղից ատամի չոփիկներով ծակելն է և դրանց վրա հենելը: Եթե չոփիկները չեն ծակում կորիզի կեղևը, կարելի է բարակ շաղափով մինչև 5 մմ խորությամբ անցքեր բացել:
Կորիզի կեսը թողնում ենք հողից դուրս: Աճեցման ողջ ընթացքում ջրելը պետք է լինի չափավոր, բայց հողը երբեք չպետք է չորանա, ուստի լավ դրենաժ պետք է լինի:
Սկզբում ավոկադոն զարմանալիորեն արագ է աճում՝ առաջին 3 ամսում մոտ 50 սմ: Հետո աճը մի քիչ դանդաղում է: Ձևավորվում են մոտ 35 սմ երկարության, գեղեցիկ տերևներ: Երբ ծառը հասնի ձեզ անհրաժեշտ/հարմար բարձրության, անհրաժեշտ է գագաթը կտրել, որպեսզի կողային ճյուղեր սկսեն աճել:
Բնության մեջ ավոկադոն հասնում է 17 և ավելի մետր բարձրության: Բնականաբար, տանը նման աճի համար տեղ ապահովելն անհնար է: Վաղ թե ուշ ծառը կմահանա, բայց, մինչ այդ, մի քանի տարի կգեղեցկացնի ձեր բնակարանը իր փառթամ տերևներով և, չի բացառվում, ծաղիկներով: Իսկ պտուղներ սպասե սենյակային պայմաններում չարժե:
Слово “севооборот” знакомо практически каждому огороднику. Однако на практике применение чередования культур оказывается достаточно сложным и часто пренебрегается, особенно в условиях небольшого огорода. Но если не побояться и вникнуть в вопрос, то данный принцип ведения посадок овощей окажется не таким уж и недоступным. Просто необходимо взять в руки карандаш, приготовить лист бумаги и составить схему посадки для своего варианта грядок. Тем более что способов построения севооборота для малых площадей целых пять! И даже самый простой из них способен дать существенную прибавку урожая, а заодно и ощутимо уменьшить проблемы, возникающие в результате выращивания монокультур.
Ոսպը (անգլ.՝ Lentil, ռուս.՝ Чечевица, լատ.՝ Lens), միամյա բույս է, պատկանում է բակլազգիների (թիթեռնածաղկավորների) ընտանիքին։ Հայտնի է մոտ 6 տեսակ։
Լոբին (լատ.՝ Phaseolus vulgaris), ընդավորների ընտանիքին (Leguminosae) պատկանող խոտանման ցողուններով բույս է։ Ըստ թփի ձևի՝ լոբին կարող է լինել փաթաթվող և թփային։
Սոյա, (լատ.՝ Glycine), պատկանում է բակլազգիների ընտանիքի խոտաբույսերի ցեղին։ Այն ունի մի քանի տասնյակ տեսակ։ Մշակության մեջ տարածված է թավոտ կամ մշակովի սոյա (Glycine․ hispida կամ Clycine max)։ Սոյա մշակովին միամյա է, վեգետացիոն շրջանը 90-160 օր է։ Արմատները խորանում են մինչև 1,5 մ և ավելի: Դրանց վրա բնակվում են բակտերիաներ, որոնք օդից ազոտ են կորզում, ինչով ոչ միայն ապահովում են սոյային, այլև որոշ քանակությամբ պաշարում են հողում:
Սոյան որպես սիդերատ հնձում և խառնում են հողին մինչև ծաղկելը:
