Բույսեր, Սաղարթավոր զարդաբույսեր, Սենյակային բույսեր

Ռուելիա

Leave a comment

Ռուելիան (անգլ․՝ Ruellia, ռուս․՝ Руэллия, լատ․՝ Ruellia ) Acanthaceae ընտանիքի ծաղկող բույսերի ցեղ է, որն անվանվել է ի պատիվ ֆրանսիացի բուսաբան և բժիշկ Ժան Ռյուելի (1474–1537):

Հայտնի է ռուելիայի 269 տեսակ։

Ռուելիաները ոչ պահանջկոտ, մշտադալար, բազմամյա բույսեր են, որոնք աճում ու հասնում են մինչև 60 սմ բարձրության և 45 սմ լայնության։ Հայաստանում աճեցվում են որպես սենյակային բույսեր:

Շատերը սիրահարվել են այս գեղեցկուհուն, քանի որ դրա խնամքը շատ պարզ է։ Բացի այդ, բույսն ունի արագ աճ և բարձր դեկորատիվություն։ Մինչև 7 սմ երկարությամբ և 2–3 սմ լայնությամբ թավշյա տերևները զարդարված են բաց երակներով (հանդիպում են նաև նախշավոր տերևներով սորտեր), հակառակ երեսը՝ մուգ կարմիր։

Ծաղիկները ձագարաձև են՝ 5 սմ տրամագծով, իսկ որոշ դեպքերում՝ մինչև 10 սմ, ծաղկման շրջանն ինքնին շատ կարճ է՝ առավոտից մինչև կեսօր։ Բայց թառամած ծաղկի տեղում անմիջապես հայտնվում է նոր բողբոջ։ Իր ոչ հավակնոտության պատճառով ռուելիան ցանկալի հյուր է ցանկացած տանը:

Ռուելիայի տարածված տեսակներ

Պորտելի ռուելիան (Ruellia portellae, Руэллия Портелла) Մուգ կանաչ տերևներ ունի, իսկ ծաղիկները վարդագույն են։

Դևոսի ռուելիան (Ruellia devosianus, Руэллия Девоса կամ Руэллия голубая ) Լավ ճյուղավորվող ընձյուղները երբեմն հասնում են 45 սմ երկարության։ Ծաղիկները սպիտակ կամ բաց մանուշակագույն են։

Բրիտոնի ռուելիան (Ruellia Brittoniana, Руэллия Бриттона) Մոտ մեկ մետրանոց թուփ է, մեծ, մանուշակագույն ծաղիկներով և կապտավուն տերևներով։

Մակոյի ռուելիան (անգլ․՝ , Monkey plant, Trailing velvet plant, ռուս․՝ Руэллия Макоя, լատ․՝ Ruellia makoyana) Մոտ 60 սմ բարձրությամբ, ուղղաձիգ թուփ է։ Մուգ տերևները դեղնավուն երակներ ունեն։ Ծաղիկները մուգ կարմիր են։

Կառոլինյան ռուելիան (Ruellia caroliniensis) Մուգ, փետրավոր տերևներ ունի։ Ծաղիկները փոքր են՝ մանուշակագույնից՝ երկնագույն երանգներով։

Խոշորածաղիկ ռուելիա (Ruellia macrantha, Крупноцветковая руэллия) Ծաղիկները մինչև 10 սմ մեծություն ունեն։ Լինում են վարդագույն, մանուշակագույն կամ բաց մանուշակագույն։

Խնամքը

Լուսավորությունը

Պահանջվում է վառ, ցրված լույս: Եթե ​​լուսավոր օրվա տեւողությունն ապահովվի 12-14 ժամ, ապա ռուելիան շատ երկար կծաղկի (փետրվարից՝ նոյեմբեր)։ Ստվերում ծաղկելու շրջանը կկրճատվի մինչև 4 ամիս, իսկ տերևներն այնքան էլ պայծառ չեն լինի։

Ձմռանը բույսը կարելի է դնել հարավային պատուհանագոգին, իսկ ամռան համար իդեալական է դեպի արևելք նայող պատուհանի գոգը։ Բույսը պետք է պաշտպանված լինի արևի ուղիղ ճառագայթներից, որպեսզի այրվածքներ չհայտնվեն տերևների վրա:

Օդի ջերմաստիճանը

Օդի ջերմաստիճանը պետք է լինի կայուն՝ առանց վայրիվերումների: Ամառվա առավելագույն ցուցանիշը +20․․․+25℃ է, ձմռանը՝ +16…+18℃ ոչ ցածր։ Սենյակում, որտեղ գտնվում է ռուելիան, միջանցիկ քամիներ պետք է չլինեն, հակառակ դեպքում բույսը ​​կթափի բոլոր ստորին տերևները:
Ցուրտ եղանակին ծաղկամանը պետք է դնել տակդիրի վրա և պատուհանի ապակուց հեռու։ Հողի չափազանց սառելը վնասում է բույսի արմատներին։

Ոռոգում և օդի խոնավությունը

Ռուելիան պետք է պարբերաբար ջրել գոլ, փափուկ ջրով: Հողը պետք է ոչ չափից ավելի չորանա, ոչ էլ ցեխ դառնա: Հենց որ հողի վերին շերտը սկսում է չորանալ, բույսը ջրելու ժամանակն է։ Մեկ այլ ազդանշան են թուլացած, կախված տերևները:

Ռուելային հարմարված է օդի միայն միջին խոնավությունը: Շոգ օրերին դրան պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել։ Ամառան շատ շոգ ժամանակահատվածում խորհուրդ է տրվում օգտագործել օդի խոնավացուցիչներ, թաց խճաքարերով տակդիրներ, ցողել տերևները։ Կարելի է պարբերաբար գոլ ցնցուղի տակ լողացնել ռուելիան:

Տեղափոխում և սնուցում

Երիտասարդ բույսերը քիչ ավելի մեծ ծաղկաման են տեղափոխում ամեն տարի, իսկ հասուն նմուշները՝ ըստ անհրաժեշտության, երբ ծաղկամանը չափազանց նեղ է դառնում: Տեղափոխելու համար լավագույն ժամանակը մարտից մինչև մայիսի վերջն է։ Նոր ծաղկամանը պետք է լինի միայն 5-7 սմ-ով մեծ, քան հինը: Արմատների նեղվածքը նպաստում է բույսի առատ ծաղկմանը:

Ծաղիկը նոր ծաղկաման տեղափոխում են իր ամբողջական հողակույտով, որպեսզի չվնասվեն զգայուն արմատները։ Հողախառնուրդը պետք է լինի թեթև, լավ թափանցելի օդի և խոնավության համար:

Ռուելիայի սնուցումն արվում է ամսական մեկ անգամ։ Օգտակար է սնուցել օրգանական և հանքային պարարտանյութերի խառնուրդներով հավասար համամասնությամբ (կիրառվում է ինչպես արմատային, այնպես էլ սաղարթային սնուցում)։ Պարարտանյութի խտությունը պետք է առաջարկվող չափաբաժնի մոտ ¼-ի չափով լինի։

Բազմացումը

Կտրոններով բազմացումն անում են գարնանը։ Կտրում են վերին, ոչ փայտացած ընձյուղները (10-12 սմ երկարությամբ), որոնց վրա 2-3 աճի կետ կա։ Կտրվածքը մշակում են արմատակալմանման խթանիչով։

Արմատակալման դնում են կամ ջրի մեջ՝ ակտիվացված ածուխի և սուկինինաթթվի ավելացմամբ, կամ պատրաստի հողախառնուրդում։

Օդի ջերմաստիճանը պետք է լինի +20․․․+22℃ ոչ ցածր։

Անդալիսի միջոցով բազմացնելիս, ճյուղը թեքում և աճի կետը ամրացնում են գետնին՝ մինչև ճյուղի արմատակալելը։ Սովորաբար, արմատների ձևավորումը տևում է երկու շաբաթից մինչև մեկ ամիս:

Սերմերով բազմացնելը

Ռուելիայի ընկած ծաղկները, հողի վրա ձևավորում են սերմատուփեր, որոնք, հասունանալով պայթում են՝ սերմերը ցրելով երկար հեռավորությունների վրա։

Եթե ​​տուփը չի պայթել, կարելի է հավաքել սերմերը՝ սեղմելով ու բացելով տուփը։

Սերմերը ցանում են տորֆի և ավազի հավասար համամասնությամբ խառնուրդի մեջ: Ցանքը ծածկում են ապակիյով կամ պլաստիկ թաղանթով, պարբերաբար օդափոխում են: Օդի ջերմաստիճանը պետք է լինի +23․․․+25℃ տիրույթում։

Երբ ծիլերի վրա հայտնվեն 2 զույգ տերևներ, դրանք տեղափոխում են առանձին բաժակների մեջ։

Վնասատուներ և հիվանդություններ

Գործնականում ռուելիան հազվադեպ է հիվանդանում կամ ենթարկվում վնասատուների հարձակմանը: Նման խնդիրների պատճառ կարող են լինել միայն աճեցման վատ պայմանները։ Ցանկացած միջատասպան նյութ կօգնի հաղթահարել այդ խնդիրներները։

Աճեցման խնդիրներ

  • Արևի ուղիղ ճառագայթներից և օդի չափազանց բարձր ջերմաստիճանից տերևները գանգուրվում են և պատվում են բծերով: Պետք է ժամանակավորապես հեռացնել ծաղկամանը ատուհանից և խոնավացնել սենյակի օդը։
  • Տերևների չորացած ծայրերը, ընդհակառակը, վկայում են օդի ավելորդ խոնավության մասին։ Դրանից բույսը հիվանդանում է և չի ծաղկում:
  • Երիտասարդ ճյուղերը շատ ուժեղ ձգվում են, դեֆորմացվում, իսկ տերևները փոքրանում են, ծաղկում չկա։ Բույսը բավարար լույս չունի:
  • Տերեւները դեղնում են և թափվում։ Հողը չափազանց խոնավ է, կամ բույսը միջանցիկ քամիների մեջ է։
  • Առանց պարբերաբար արվող ձևավորող էտի, ռուելիան ակտիվորեն աճում է և անխնամ տեսք է ստանում:

Արտաքին հղումներ

Բուժում, Վնասատուներ

Բանանի կեղևի կիրառումը այգու մրջյունների դեմ

Leave a comment

10 գրամ (1 թեյի գդալ) բորաթթուն լուծել 0.5 լիտր գոլ ջրում։ Լուծույթի մեջ մի քանի ժամ թրջել հասուն բանանի կեղևներ, ապա այդ կեղևները դնել մրջյունների կուտակման վայրերում։

Տեսանյութում հեղինակը պնդում է, որ մրջյունները կկերակրեն մայր մրջյունին այդ կեղևների մասնիկներով, ինչն անխուսափելիորեն կսատկացնի մայր մրջյունին ու արդյունքում կվերացնի մրջյունների գաղութը։

Բույսեր, Խոտաբույսեր, Սենյակային բույսեր, Սուկուլենտներ

Պատկառուկ Ուոլերի

Leave a comment

Ուոլերի Պատկառուկը (անգլ․՝ Busy Lizzie, ռուս․՝ Недотрога Уоллера, լատ․՝ Impatiens walleriana) պատկառուկների ցեղի տեսակ է, որը բնիկ է Արևելյան Աֆրիկայում՝ Քենիայից մինչև Մոզամբիկ: Անվանակոչվել է բրիտանացի միսիոներ Հորաս Ուոլլերի պատվին։

Ուոլերի պատկառուկ աճեցնում են թե՛ սենյակային պայմաններում, թե՛ պատշգամբում կամ բաց գրունտում։ Այգում, որտեղ այն աճեցնում են որպես միամյա, այս բույսի ծաղկման շրջանը տևում է ամբողջ ամառ, իսկ տանը՝ տարվա մեծ մասը։

Խնամքը

  • Ուոլերի պատկառուկը չի հանդուրժում արևի ուղիղ ճառագայթները, բայց նրան անհրաժեշտ է օրական 3-5 ժամ լավ լուսավորություն:
  • Եթե ​​բույսն ամռանը դրսում են պահում, պետք է համոզվել, որ վրան անձրև չի գա։
  • Պետք է խուսափել ցրտահարումներից։
  • Գարնանը և վաղ աշնանը ջրելը պետք է լինի առատ և կանոնավոր, ամռան շոգին՝ նույնիսկ ամենօրյա։ Ձմռանը ոռոգման հաճախականությունը պետք է կարգավորել այնպես՝ որպեսզի հողը միշտ խոնավ լինի, բայց ցեխ չդառնա ու ծաղկամանի տակդիրի մեջ չլճանա։
  • Բույսի տերևները սիրում են ցողվել, բայց դա կարելի է անել միայն օդի +20°C բարձր ջերմաստիճանի դեպքում: Հակառակ դեպքում դրանք կարող են թափվել։
  • Մայիսից սեպտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում պատկառուկին պետք է երկու շաբաթը մեկ անգամ սնուցել պարարտանյութերով:
  • Եթե ​​բույսը գնվել է խանութից, այն պետք է անմիջապես փոխադրել ավելի փոքր ծաղկամանի մեջ, ինչը կխթանի բույսի ծաղկելը:
  • Պետք է պարբերաբար ազատվել բույսի խունացած ծաղիկներից. դրանք խանգարում են նորերի աճին:
  • Բազմացման լավագույն ձևը կտրոններովն է։ Խորհուրդ է տրվում դա անել ամռանը, տաք գարնանը կամ աշնանը։ Կտրոնները ջրում արմատակալում են մեկից երկու շաբաթվա ընթացքում:
  • Սերմերով բազմացնելու համար, դրանք պետք է հավաքել սերմատուփի դեղնելուց հետո՝ շատ զգույշ, քանի որ այդ պահին սերմերը շատ «խոցելի» են դառնում:

Հնարավոր բարդությունները

  • Հողի մեջ սննդանյութերի պակասի դեպքում, կամ երբ ծաղկամանն արդեն փոքր է դառնում, նաև վատ լուսավորության դեպքում, բույսի ճյուղերը շատ երկարում են, իսկ ծաղիկները, ընդհակառակը, փոքրանում են և կորցնում իրենց պայծառությունը։

Այդ ամենից բացի, Ուոլերի պատկառուկն ունի արագ «մաշվելու» հատկություն։ Ճյուղերը մերկանում են, ինչի հետևանքով կորչում է բույսի արտաքին գրավչությունը։ Պատճառը օդի չափազանց բարձր՝ ավելի քան +22°C ջերմաստիճանը կարող է լինել:

  • Ճյուղերը փափկում ու դարչնագույն են դառնում, իսկ ոլորված տերևները սկսում են արագ թափվել։ Պատճառը՝ ավելորդ խոնավության ու օդի ցածր ջերմաստիճանի զուգորդումն է։
  • Տերևները սկսում են չորանալ և ոլորվել։ Պատճառը շոգն է և օդի չորությունը: Դա կարող է տեղի ունենալ ձմռանը, եթե ծաղկամանը գտնվում է ջեռուցման սարքերի մոտ, կամ ամռանը՝ չոր եղանակին։ Այս խնդրի լավագույն լուծումը բույսը հատակին զով տեղում դնելն է և տերևները պարբերաբար ցողելն է։
  • Տերևները սկսում են կորցնել իրենց վառ, հագեցած գույնը։ Ամենայն հավանականությամբ, ծաղիկը քիչ լույս է ստանում։ Ծաղկամանը պետք է տեղափոխել ավելի լուսավոր վայր:
  • Ծաղկելը անառատ է, կամ ընդհանրապես բացակայում է։ Խնդիրը կարող է թաքնված լինել լույսի կամ պարարտանյութի պակասի մեջ: Երբեմն էլ, ընդհակառակը, սնուցումը չափից շատ է եղել, կամ ոչ համապատասխան պարարտանյութով։
  • Ծաղիկների կտրուկ թափվելը կարող է լինել օդի ջերմաստիճանի կտրուկ անկման հետևանքով, հողի չափից ավելի չորանալուց, շատ ընդարձակ ծաղկամանի մեջ տեղափոխելուց։ Ծաղկող կամ բողբոջող բույսի ծաղկամանը չեն փոխում։

Հիվանդություններ և վնասատուներ

Բոլոր բույսերը կարող են ենթարկվել որևէ տեսակի հիվանդության կամ վնասատուների հարձակման: Ուոլերի պատկառուկը բացառություն չէ:

  • Տերևների ոլորվելը կարող է տիզերի կողմից բույսը վնասելու նշան լինել։ Պետք է հեռացնել բույսի վարակված մասերը, իսկ մնացած մասերը մշակել ախտահանիչ լուծույթով:
  • Տերևների դեղնելը կարող է օդի խոնավության պակասից լինել: Անհրաժեշտ է ավելի հաճախ ցողել տերևները, աշխատելով չդիպչել ծաղիկներին։
  • Բողբոջների անկում տեղի է ունենում, երբ ջրելը շատ հաճախակի է կամ հազվադեպ: Բողբոջների անկման մեկ այլ պատճառ կարող է լինել բույսի կեցության նոր պայմաններին հարմարվելը:
  • Տերևների վրա դեղին բծերի ի հայտ գալը վկայում է սարդոստայնային տիզի հարձակման մասին։ Ժամանակի ընթացքում պիգմենտացիան կավելանա և կծածկի ամբողջ տերևը: Եթե ​​բծերը դեռ փոքր են, կարելի է տերևները լվալ օճառաջրով: Այս վնասատուի նորից հայտնվելը կանխելու համար բույսերը պետք է հաճախ ցողել։
  • Տերևների դեղնելն ու դրանց վրա և տակը կպչուն արտաթորանքի առկայությունը վկայում է սպիտակաթևիկի հարձակման մասին։ Կանխարգելման և բուժման համար բույսը բուժում են կալիումական օճառի հիմքի վրա պատրաստված դեղանյութերով։
  • Երբ թրիպսը հարձակվում է: Այս հիվանդությունը կարելի է ճանաչել մատղաշ տերևների դեֆորմացիայից, ծաղիկների վրա բծերի առաջացումից և ծաղկաթերթիկների եզրերի երկայնքով դարչնագույն գույնով։ Թրիպսի դեմ պայքարելու համար պետք է հեռացնել տուժած ծաղիկները:

Հղումներ

Բույսեր, Դեկորատիվ ծառեր, Ծառեր, Մրգատու ծառեր

Կակաո

Leave a comment

Կակաոյի ծառը (անգլ․՝ Cacao tree, Cocoa tree, ռուս․՝ Какао, լատ․՝ Theobroma cacao) փիփերթազգիների (Malvaceae) ընտանիքի, փոքր, 4–8 մ բարձրությամբ, մշտադալար ծառ է։ Դրա սերմերը՝ կակաոյի հատիկները, օգտագործվում են շոկոլադե լիկյոր, կակաոյի կարագ և շոկոլադ պատրաստելու համար։

Տանը կակաոյի ծառ աճեցնելը

Կակաոյի ծառերն աներևակայելի պահանջկոտ են տեղի նկատմամբ, պահանջում են որոշակի կլիմայական և հողային պայմաններ: Պետք է նկատի ունենալ, որ թեև հնարավոր է տանը կակաոյի ծառ աճեցնել, սակայն դա ամենևին հեշտ գործ չէ: Սենյակային պայմաններում գրեթե անհնար է հասնել ծառի ծաղկելուն, իսկ միայն մեկ ծառ աճեցնելու դեպքում պտուղ ստանալու մասին խոսք լինել չի կարող։

Տեղի ընտրությունը

Բնության մեջ կակաոն աճում է բազմահարկ արևադարձային ջունգլիների ստորին հարկում՝ մթնշաղի, ցրված, մեղմ լուսավորության պայմաններում: Սենյակային պայմաններում, սակայն, կակաոն մի փոքր փոխում է իր սովորությունները՝ վատ է զարգանում խիտ ստվերում, բայց, միևնույն է չի դիմանում արևի ուղիղ ճառագայթներին:

Փորձը ցույց է տալիս, որ կակաոյի ծառն իրեն լավ է զգում արևելյան պատուհանի գոգին։Հարմար են նաև մասամբ հարավին կողմնորոշված ​​պատուհանագոգերը, որոտեղ բույսը տեղադրում են արևի ուղիղ ճառագայթներից պաշտպանելով։

Օդի ջերմաստիճանը և խոնավությունը

Լավագույն պայմաններ հնարավոր կլինի ապահովել, եթե կակաոն աճեցվի օդի վերահսկվող, բարձր ջերմաստիճան և բարձր խոնավություն ապահովող ջերմոցում։ Եթե դա հնարավոր չէ և բույսն աճելու է սենյակային պայմաններում, ապա պետք է ձգտել այնպիսի պայմանների, որոնցում օդի ջերմաստիճանը կայուն ու բարձր է ողջ օրվա ընթացքում ու շուրջ տարի։ Տեղային բարձր խոնավություն ապահովելու համար պետք է օդի խոնավացուցիչ միացնել կամ ծաղկամանը տեղադրել ջրով ու խիճով լի, լայն սկուտեղի վրա։ Արևի ուղիղ ճառագայթները և մոտակա ջերմության աղբյուրները, ինչպիսիք են ռադիատորները, կարող են չորացնել ծառը:

Կակաոյի ծառը կմահանա եթե օդի ջերմաստիճանը իջնի +10°С-ից ցածր, իսկ +10…+16°С տիրույթում աճի խնդիրներ և տեսանելի խանգարումներ են առաջանում։ Կակաոյի ծառի համար պետք է իսկապես կայուն, ջերմ պայմաններ ստեղծել։ Իդեալում, օդի ջերմաստիճանը ողջ տարին պետք է մնա +24 … +25°С աստիճանի մակարդակում: Չափազանց բարձր ջերմություն՝ +28°С բարձր, ծառը նույնպես չի սիրում, իսկ +23°С ցածր անկումը սկսում է ազդել բույսի տերևների վրա:

Կակաոն չի հանդուրժում միջանցիկ քամիներ, ջերմաստիճանի հանկարծակի փոփոխությունները, ջեռուցման սարքերին մոտ լինելը։ Լավ կլինի բույսը հաճախ չտեղաշարժել ու տեղը չփոխել։ Ամռանը դուրս՝ մաքուր օդի էլ հանել պետք չէ։

Օդի խոնավությունը

Օդի բարձր խոնավությունը՝ 70% և բարձր, պայման է, առանց որի բույսը հնարավոր չէ աճեցնել։ Ծառը չի հանդուրժում չոր օդը և արագ չորանում է սովորական սենյակի միջավայրում:

Բույսը ջրով ցողելիս պետք է ընտրել մանր կաթիլներով ցողիչներ և խուսափել տերևները ուժեղ թրջելուց՝ պրոցեդուրան կատարելով բույսից որոշակի հեռավորության վրա և բարձրությունից։

Ջրելը

Կակաոն պետք է շատ զգույշ ջրել՝ համոզվելով, որ ջրելուց հետո ծաղկամանի տակդիրի մեջ ջուր չմնա, իսկ հողի վերին շերտը՝ 2–3 սմ խորությամբ չորանա մինչև հաջորդ ջրելը։ Ձմռանը, նույնիսկ բացարձակապես կայուն ջերմաստիճանի դեպքում, կակաոյի ոռոգումը կրճատում են՝ ոռոգումների միջև ընկած, վերը նկարագրված ժամանակահատվածը 1-2 օրով երկարացնում են և նվազեցնում են ջրի քանակը:

Կակաոյի ծառը ջրում են փափուկ տաք ջրով, որի ջերմաստիճանը պետք է մի քիչ գերազանցի սենյակի օդի ջերմաստիճանը:

Պարարտացումը

Կակաոյի ծառի համար գերադասելի են օրգանական, այլ ոչ թե հանքային պարարտանյութերը: Դրանք կարելի է համակցել և խառնել իրար։ Համալիր պարարտանյութեր ընտրելիս, նախապատվությունը պետք է տրվի ազոտի բարձր պարունակությամբ պարարտանյութերին՝ դեկորատիվ տերևավոր բույսերի համար նախատեսված։

Կակաոյի համար սնուցման հաճախականությունը հանքային պարարտանյութերի դեպքում 2-3 շաբաթը 1 անգամ է, իսկ օրգանական պարարտանյութերի դեպքում՝ ամիսը 1 անգամ։ Սնուցումն արվում է ամբողջ տարին՝ ձմռանը կրկնակի նվազեցնելով հաճախականությունը։ Երիտասարդ բույսերի համար կարելի է փոխնեփոխ կիրառել արմատային և սաղարթային սնուցումներ:

Էտելն ու ձևավորելը

Առանց ձևավորման կակաոն չի պահպանի սաղարթի կոմպակտությունն ու գեղեցկությունը: Բույսն էտելու մեջ դժվար բան չկա. ցանկության դեպքում, սկսած երիտասարդ տարիքից և 30 սմ բարձրությունից, ընձյուղների գագաթները կարելի է քշտել՝ որոշակի ուրվագիծ ստեղծելու և սաղարթը խտացնելու համար։ Սովորաբար, բույսի ամենաակտիվ աճող և երկարաձգված ընձյուղների գագաթները քշտում կամ էտում են 1/3-ից մինչև ½ մասի չափով։

Անկախ տարիքից, ձևից և չափսից, կակաոյի ցանկացած ծառի համար պարտադիր է չոր, վնասված, թույլ, բարակ, անպտուղ և խիտ աճող ճյուղերի հատելը։

Այս բույսի համար էտն իրականացվում է վաղ գարնանը։

Հողախառնուրդը

Ճիշտ այնպես, ինչպես կլիմայական պայմաններն են կարևոր կակաոյի համար, հողախառնուրդի բաղադրությունն է կարևոր։ Կակաոյի մշակության տակ գտնվող տարածքների մեծ մասում կավահող կամ ավազակավային հողեր են՝ 6,5-ից 7,0 pH թթվայնությամբ:

Կակաոն ունի առանցքային արմատ, բայց շատ խոր արմատային համակարգ չի ձևավորում։ Բույսը պետք է աճեցվի փոքր խորությամբ կամ միմյանց տրամագծով ու բարձրությամբ հավասար չափսերով ծաղկամաններում։ Նախընտրելի են բնական նյութերից պատրաստված ծաղկամանները։ Տեղափոխելիս, ծաղկամանի տրամագիծը երիտասարդ բույսերի դեպքում ավելացնում են մի քանի սանտիմետրով, իսկ մեծահասակների դեպքում՝ 2 չափ ավելով։

Տեղափոխման հաճախականությունը կախված է արմատային համակարգի զարգացման աստիճանից։ Կակաոն տեղափոխում են նոր տարայի մեջ միայն այն ժամանակ, երբ արմատները ամբողջությամբ հյուսում են հողագունդը։

Հարկավոր է ուշադիր ընտրել հողը: Թեթևակի թթվային ռեակցիան pH-ի 5,8-ից 6,0 միջակայքում իդեալական է: Հողախարնուրդը պետք է լինի լավ դրենաժ ապահովող, թեթև, սննդարար։

Բույսը տեղափոխելիս կարելի է հեռացնել միայն թեթև առանձնացվող հողը՝ խուսափելով արմատների հետ շփումից։

Հիվանդություններ, վնասատուներ և խնդիրներ աճեցնելիս

Կակաոն կարող է ենթարկվել սարդոստայնային տիզերի և վահանակիր միջատների հարձակմանը, սակայն ավելի հաճախ դժվարությունները կապված են լինում ոչ պատշաճ խնամքի հետ: Տերեւների վրա բորբոսի, ընկճվածության, վնասատուների վնասման նշանների դեպքում, պայքարն անմիջապես իրականացնում են միջատասպանների և ֆունգիցիդների օգնությամբ:

Կակաոյի ծառի բազմացնելը

Սերմերով բազմացնելիս, դրանք ցանում են բերքահավաքից անմիջապես հետո կամ հասունանալուց առնվազն 2 շաբաթ հետո։ Կակաոյի սերմերը շատ արագ են կորցնում իրենց ծլողունակությունը՝ նույնիսկ սառը պայմաններում:

Ցանքն իրականացնում են ունիվերսալ, փխրուն հողախառնուրդի մեջ։ Կակաոյի համար օգտագործվում են միջին չափի անհատական ​​բաժակներ, այլ ոչ թե ցանում են ընդհանուր արկղերի մեջ։ Սերմերը խորացնում են 2-3 սմ-ով՝ հետևելով սերմերի խիստ ուղղահայաց դասավորությանը՝ լայն ծայրը դեպի վար։ Ցանքից հետո հողը ջրում են, հետագայում մշտապես պահպանելով հողախառնուրդի թեթև խոնավությունը։ Սերմերի ծլելու համար անհրաժեշտ է օդի +23…+25°С տաքություն։

Լուսավորությունը կարևոր է միայն սերմերի ծլելուց հետո։ Ծլած սածիլները տեղափոխում են վառ, բայց ցրված լուսավորութուն ունեցող տեղ, ապահովում են օդի բարձր խոնավություն:

Կակաոյի երիտասարդ ընձյուղները շատ արագ են զարգանում, մի քանի ամսում հասնում են 30 սմ բարձրության և տալիս մինչև 8 տերեւ։ Հենց այդ ժամանակահատվածում դրանք տեղափոխում են ավելի մեծ տարաների մեջ և սկսում են ձևավորվել։

Տնկաշիվերով բազմացումը ավելի պարզ և արդյունավետ ձև է: Օգտագործում են կակաոյի կիսափայտացած ընձյուղները՝ որոնք մասամբ պահպանել են կանաչ գույնը, բայց ամբողջովին կանաչած տերևներ ունեն։ Կտրոնների երկարությունը պետք է լինի 15-20 սմ, դրանց վրա թողնում են 3-4 տերև։ Արմատակալման խթանիչների կիրառումն արագացնում է տնկաշիվերի արմատակալումը:

Տնկաշիվերը տնկում են խոնավ, թեթև հողախառնուրդի մեջ կամ իներտ հողի մեջ՝ ընդհանուր մեծ արկղերում: Շատ բարձր խոնավության դեպքում արմատավորումը պետք է տեղի ունենա +26…+30°С ջերմաստիճանում: Կտրոնների վրայի ծածկը, աճին զուգահեռ, աստիճանաբար հեռացնում են, բույսերը խնամքով ջրում են։ Տնկաշիվերը առանձին տարաների մեջ են տեղափոխում միայն ուժեղ արմատային համակարգ ձևավորելուց հետո՝ արմատակալման նշանների ի հայտ գալուց մի քանի ամիս անց։

Որքան մեծ է կակաոյի ծառը, այնքան ավելի շատ կտրոններ կարելի է կտրել դրանից, բայց 1-3 տարեկան բույսերից 3 հատից ոչ ավել։

Կակաոն հազվադեպ բազմացնում են նաև մեկ աչքանի կտրոններով, որոնց կտրատում են աչքի վերևից ու ներքևից թողնելով 5 մմ ընձյուղ։ Կտրոնները ամրացնում են փայտե ձողիկների վրա և ստորին կտրվածքը թաղում են հողի մեջ։ Արմատակալման պայմանները նույնն են, բայց արմատավորումը կրկնակի երկար է տևում։

Արտաքին հղումներ

Բանջարեղեն, Բույսեր, Թփեր, Խոտաբույսեր, Մորմազգիներ, Պտղատու թփեր

Չերրի լոլիկ

Leave a comment

Լոլիկի այս տեսակն իր անվանումը ստացել է անգլերեն «cherry» բառից՝ այն պատճառով, որ դրա պտուղները նման են բալենու պտուղներին։ Չերրի լոլիկի ամենափոքր պտուղները կշռում են մոտ 10 գ, իսկ առավելագույն քաշը կարող է հասնել 25-30 գրամի։

Դրանց համը, կախված սորտից, կարող է լինել ինչպես սովորական լոլիկի համի, միայն ավելի քաղցր և հարուստ, այնպես էլ հիշեցնել սեխի, ազնվամորու, հապալասի կամ այլ հատապտուղների համերը:

Բաց գրունտում սածիլներով Չերրի լոլիկ աճեցնելը

Բաց գրունտում Չերրի լոլիկ աճեցնելու տեխնոլոգիան գործնականում չի տարբերվում խոշոր պտուղներով լոլիկների աճեցումից:

Չերրի լոլիկի սերմերը կարելի է անմիջապես բաց գրունտում ցանել, բայց վաղահաս լոլիկ վայելելու համար ավելի լավ է սածիլներ ստանալու համար սերմերը ցանել երբ դեռ դրսում ցուրտ է՝ փետրվարին կամ մարտին։

  • Սերմերը ցանում են 2-4 մմ-ից ոչ ավելի խորությամբ և հնեցված, գոլ ջրով առատ ջրում են։
  • Ցանքի համար անհրաժեշտ է ստեղծել օպտիմալ պայմաններ՝ օդի +25․․․+ 28°C ջերմաստիճան և ցերեկային լուսավորություն 10-12 ժամ լուսավորություն:
  • Առաջին ծիլերը հայտնվում են 5-ից 10 օր հետո: Սածիլների հայտնվելուց հետո ցանքը կարելի է տեղափոխել մի փոքր ավելի զով տեղ, բայց ոչ պակաս քան +20°C:
  • Սածիլները պարբերաբար ջրում են։ Չերրի լոլիկները չեն սիրում երաշտ, բայց շատ ջրելն էլ է վնասակար:
  • Երբ սածիլի վրա հայտնվում են 3-4 իսկական տերևներ, մեկ արկղում ցանված սածիլները առանձնացնում և տեղափոխում են 250-500 մլ տարողությամբ բաժակների մեջ: Բաժակի մեջ սածիլը տնկում են խորացրած՝ որպեսզի ցողունից լրացուցիչ արմատներ գոյանան:
  • Սածիլները դնում են տաք, լուսավոր տեղում։ Եթե ​​փակ պատշգամբում բավականաչափ տաք է (առնվազն +16°C), կարելի է դրանք դուրս բերել այնտեղ: Իսկ եթե ​​դեռ ցուրտ է, ապա պահում են տան պատուհանագոգին։
  • Սածիլները կարելի է բաց գրունտ տեղափոխել երբ արդեն սառնամանիքների վերադարձի վտանգ չկա և նվազագույն ջերմաստիճանը +10°С է։
  • Նախքան սածիլները բաց գրունտում տնկելը, դրանց պետք է կոփել: Եթե ​​հնարավոր է, ապա տնկելուց մեկ շաբաթ առաջ սածիլները ցերեկային ժամերին սկսում են հանել տանից դուրս՝ աստիճանաբար երկարացնելով դրսում գտնվելու ժամանակը։
  • Տնկելուց մեկ օր առաջ սածիլները չեն ջրում։ Այգում նախօրոք պատրաստված մարգում, 7-15 սմ խորությամբ փոսեր են փորում, սածիլները հանում են բաժակներից, դնում են փոսերի մեջ և լավ ջրում։
  • Բույսերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 70 սմ-ից մինչև 1 մ, կախված ապագա թփի չափսից: Ցածր աճող թփերը ավելի շատ ազատ տարածություն կպահանջեն, իսկ բարձրահասակները՝ ավելի քիչ։
  • Երբ բույսերը արմատավորվեն և բարձրանան մինչև 30-40 սմ, դրանց կողքին տեղադրում են հենարաններ, որոնց կապում են աճող ճյուղերը։
  • Սածիլների ծլելուց 80-90 օր անց թփերը սկսում են պտղաբերել: Ցողունից աճում են մոտ 20 պտուղներով ճյուղեր, որոնց վրա լոլիկները գրեթե միաժամանակ են հասունանում։
  • Չերրի լոլիկը բաց գրունտում շարունակում է պտղաբերել մինչև օդի ջերմաստիճանը իջնի +8․․․+10°C, ինչից հետո զարգացումը դադարում է:
  • Ցանկության դեպքում, փոքր թփերը կարելի է զգուշորեն փորել և տեղափոխել 10-20 լիտր տարողությամբ տարաների մեջ, տանել տուն և շարունակել թարմ լոլիկ ստանալ։ Ընդ որում, դրանց արտադրողականությունը որոշակիորեն կնվազի։

Բնակարանում կամ պատշգամբում Չերրի լոլիկ աճեցնելը

Սենյակային պայմաններում կամ պատշգամբում կարելի է աճեցնել միայն գաճաճ սորտեր։ Դրանք ունեն ավելի թույլ զարգացող արմատային համակարգ:

Սածիլներն աճեցնում են ինչպես արդեն նկարագրված է վերևում: Այնուհետև դրանք տեղափոխում են 4-20 լիտր տարողությամբ տարաների մեջ։ Ոմանք պնդում են, որ 8-10 լիտրը կլինի օպտիմալ, իսկ մյուսները հաջողությամբ աճեցնում են 4 լիտրանոց շշերի մեջ:

Պտուղների ձևաորման համար օդի պահանջվող ջերմաստիճանը առնվազն 16°C է: Լուսավորությունը՝ օրական 12-16 ժամ:

Սենյակը, որտեղ աճում է Չերրի լոլիկը պետք է հաճախ օդափոխվի։

Չերրի լոլիկի խնամքի առանձնահատկությունները

  • Չերրի լոլիկները չեն հանդուրժում չոր հողը, ուստի պետք է հաճախ ջրվեն։
  • Բույսերի միջև հեռավորությունը պետք է լինի այնքան, որպեսզի ապահովվի արևի լույսի և օդի հավասարաչափ բաշխում:
  • Եթե ​​հողի բավականաչափ խոնավություն չի ապահովվում, լոլիկը ծածկվում է շագանակագույն ճաքերով։ Իսկ եթե ​​խոնավությունը շատ է, պտուղները ջրիկանում են ու ճաքճքում։
  • Թփերը անպայման պետք է կապվեն հենարանից: Ցանկալի է բույսերի տակի հողը ցանքածածկել, որպեսզի պտուղները չկեղտոտվեն, իսկ հողը չտաքանա։

Չերի լոլիկը նույն հիվանդություններն ու վնասատուներն ունի, ինչ սովորական լոլիկը։

Ագրոտեխնիկա, Բուժում, Պարարտացում

Սուկինաթթու

Leave a comment

Սուկինաթթուն (CH2)2(CO2H)2 (անգլ․՝ Succinic acid, ռուս․՝ Янтарная кислота) կազմված է սպիտակ, անհոտ, թթվաշ բյուրեղիկներից։ Առաջին անգամ այս նյութը ստացվել է XVII դարում՝ բնական սաթից։

Սուկինաթթուն բավականին արագ լուծվում է գոլ ջրում։ Օգտագործվում է ինչպես բժշկության, այնպես էլ այգեգործության մեջ։ Չափավոր օգտագործման դեպքում, մարդու, կենդանիների կամ բույսերի համար վտանգավոր չէ։ 

Վաճառվում է դեղատներում՝ դեղահաբերի տեսքով և ագրոքիմիական խանութներում՝ փոշու տեսքով։

Այս նյութը կարգավորում է հողի միկրոֆլորան, օգնում է բույսներին ավելի արդյունավետ յուրացնել սննդարար նյութերը և պարարտանյութերը, խթանում է աճը, բողբոջման պրոցեսները,  հիանալի է ազդում սենյակային բույսերի վրա, ինչպես նաև բարձրացնում է բանջարանոցային բույսերի բերքատվությունը:

Սուկինաթթուն պարատանյութ չէ, ուստի դրա կիրառումը չի վերացնում օրգանական կամ հանքային պարարտանյութերով բույսերի սնուցման անհրաժեշտությունը։

Սուկինաթթվի կիրառումը

Սերմերի մշակում

0.4 գրամ սուկինաթթուն (4 հաբ) լուծում են քիչ քանակությամբ տաք (ոչ եռման) ջրում, ապա լցնում են 1 լիտր սենյակային ջերմաստիճանի ջրի մեջ։  Ցանելուց առաջ սերմերը 12-24 ժամ թրջում են այդ լուծույթի մեջ։ Բույսերը մշակումից հետո աճում են ավելի լավ և առողջ։ 

Բույսերը ցողելու համար

Առողջ ու գեղեցիկ բույսեր ունենալու համար, 0.1 գրամ (1 հաբ) սուկինաթթուն (փոշի կամ հաբ) լուծում են քիչ քանակությամբ տաք (ոչ եռման) ջրում, ապա լցնում են 1 լիտր սենյակային ջերմաստիճանի ջրի մեջ։ Այդ լուծույթով ցողում են սենյակային բույսերը կամ լվանում են դրանց տերևները։

Ավելացնելով ամոնյակ կարելի է բույսերը ցողելու համար պատրաստել ավելի ուժեղացված և արդունավետ լուծույթ (ամոնյակի սուկցինատ)․
0.2-0.3 գրամ սուկինաթթու (2-3 հաբ) + 2 մլ ամոնյակի 10%-նոց լուծույթ + 1 լիտր ջուր։

Բույսերը ջրելու համար

0.2-0.3 գրամ սուկինաթթուն (2-3 հաբ) լուծում են քիչ քանակությամբ տաք (ոչ եռման) ջրում, ապա լցնում են 1 լիտր սենյակային ջերմաստիճանի ջրի մեջ։  Հասուն բույսերը ջրում են շաբաթը մեկ անգամ՝ մինչև բույսի առողջանալն ու ամրապնդվելը։ 

Խոլորձների (орхидея) համար

Սուկինաթթվի կանոնավոր կիրառումը ավելացնում է խոլորձի սթրեսադիմացկունությունը, ամրություն է հաղորդում տերևներին և երկարաձգում է բույսի ծաղկման շրջանը: Բացի այդ, վերականգնվում է հողի թթվաալկալային հավասարակշռությունը,ինչը նպաստում է, որ խոլորձներն ավելի առողջ լինեն:

0.2 գրամ սուկինաթթուն (2 հաբ) լուծում են քիչ քանակությամբ տաք (ոչ եռման) ջրում, ապա լցնում են մոտ 1 լիտր սենյակային ջերմաստիճանի ջրի մեջ։ Այդ լուծույթով ջրում կամ ցողում են խոլորձները, կամ լվանում են դրանց տերևները։

Անհետաձգելի, արագ բուժման համար կարելի է սուկինաթթվի քնակը հասցնել 0.4 գրամի (4 հաբի)։

Իրականում կիրառման մի քանի արդյունավետ տարբերակներ կան.

Արմատների համար. Խոլորձը տեղափոխելիս, արմատը թաթախում են սուկինաթթվի լուծույթի մեջ, ինչն օգնում է բույսին հարմարվել և կանխում է փտելը։ Սուկինաթթվի 1 հաբը լուծում են 0,5 լիտր ջրի մեջ և բույսի արմատը 30 րոպեով իջեցնում են լուծույթի մեջ, այնուհետև չորացնում օդում։ Դրանից հետո բույսը տնկում են նոր սուբստրատով ծաղկամանի մեջ։ Մի քանի շաբաթ անց կհայտնվեն նոր արմատները։

Տերևների համար. Խոլորձների սուկինաթթվով սաղարթային մշակումը ամենից հաճախ հանգում է տերևները լուծույթով սրբելուն։ Այդպիսով դրանք արագ կլանում են օգտակար նյութերը։ Այս մեթոդը հատկապես արդյունավետ է, եթե տերևները կնճռոտված են և դեղնած։ Անհրաժեշտ է սուկինաթթվի 1 հաբը լուծել 1 բաժակ ջրի մեջ, լուծույթով թրջել բամբակյա սկավառակը և դրանով սրբել տերևները։ Դա անում են ամեն առավոտ՝ մինչև բույսի տուրգորը վերադառնա: Բացի սրբելուց, կարելի է ցողել ծաղիկը: Լուծելու չափաբաժինն այս դեպքում՝ 1 հաբը 0,5 լ ջրին։ Ծաղկելը խթանելու համար բույսերը ամեն օր են ցողում, բուժելու համար՝ 2 օրը մեկ անգամ, իսկ որպես կանխարգելիչ միջոց՝ շաբաթական 1 անգամ։

Ջրելու համար. Սուկինաթթվի 1 հաբը լուծում են 1 լիտր ջրի մեջ և բարակ շիթով, դանդաղ ջրում են խոլորձը մինչև ողջ սուբստրատի թրջվելը։

Սուկինաթթվից պատրաստված լուծույթները խորհուրդ չի տրվում 3 օրից ավել պահել։
Եթե սուկինաթթվի լուծույթը ընկել է աչքի մեջ, պետք է աչքը անմիջապես լվանալ մեծ քանակությամբ մաքուր ջրով, կարմրությունների, քորի դեպքում, պետք է դիմել բժշկի։ Մեծ քանակությամբ սաթաթթու խմելու դեպքում նույնպես շտապ պետք է դիմել բժշկի։ 

Արտաքին հղումներ

Բանջարեղեն, Բույսեր, Խոտաբույսեր

Ռեհան կիտրոնային

Leave a comment

Կիտրոնային ռեհանը (անգլ․՝ Lemon basil, Hoary basil, Thai lemon basil, Lao basil, ռուս․՝ Лимонный базилик , Седой базилик , Тайский лимонный базилик, Лаосский базилик, լատ․՝ Ocimum × africanum) Ռեհանի (Ocimum basilicum) և Ամերիկյան ռեհանի (Ocimum americanum)

հիբրիդ է։ Խոտաբույսն աճեցվում է հիմնականում հյուսիսարևելյան Աֆրիկայում և Հարավային Ասիայում՝ իր անուշահոտ կիտրոնի բույրի համար և օգտագործվում է զանազան խորտիկներ պատրաստելիս:

Կիտրոնային ռեհանի ցողունները կարող են աճել մինչև 20–40 սմ: Այն ամառան վերջից մինչև աշնան սկզբը ծաղկում է սպիտակ ծաղիկներով: Տերեւները նման են ռեհանի տերեւներին, բայց մի քիչ ավելի նեղ են՝ թեթև ատամնավոր եզրերով: Բույսի վրա, ծաղկելուց հետո սերմեր են գոյանում և չորանում բույսի վրա։

Կիտրոնային ռեհանի ագրոտեխնիկան չի տարբերվում ռեհանի ագրոտեխնիկայից։

Արտաքին հղումներ

Արմատապտուղայիններ և պալարապտուղայիններ, Բանջարեղեն, Բույսեր, Խոտաբույսեր

Շալոտ

Leave a comment

Շալոտը կամ սոխ-շալոտը (անգլ․՝ Shallot, ռուս․՝ Лук-шалот) բազմամյա, սոխազգի խոտաբույս է: Անվանումը աշկելոնյան կամ ասկալոնյան բառի ֆրանսերենում տրանսֆորմացվելու արդյունք է:

Պրասի և կտրող սոխի նման, շալոտն էլ Allium ցեղի, Amaryllidaceae ընտանիքին պատկանող բույս է: Այն ավելի դիետիկ է քան գլուխ սոխը, ավելի շատ ասկորբինաթթու, վիտամին C և B, եթերայուղեր և հանքանյութեր է պարունակում, ինչպես նաև ֆոսֆոր, կալցիում և երկաթ: Շալոտը բարենպաստ ազդեցություն է ունենում օրգանիզմի վրա, մասնավորապես, տեսողության և մարսողության վրա: Ոչ պակաս առավելություններից է շալոտի համը։ Այն նուրբ է և զուրկ դառնությունից։ Ի տարբերություն սոխի, ունի նկատելի շաքարի պարունակություն։ Շալոտը կտրելուց գործնականում արցունք չի լինում, այն նաև շատ հեշտ է մաքրել՝ ընդամենը պետք է տաս րոպեով սոխը գցել եռացող ջրի մեջ ու կլեպը ինքնուրույն կանջատվի:

Շալոտի ամենահայտնի երկու տեսակներն են ֆրանսիականը՝ Allium oschaninii և հոլանդականը՝ Allium cepa var: aggregatum, կամ հիբրիդներ, որոնք ստացվել են դրանցից մեկից կամ երկուսից էլ:

Շալոտ ֆրանսիական (Allium oschaninii)
Շալոտ հոլանդական (Allium cepa var: aggregatum)

Մեկ այլ տեսակը՝ Allium stipitatum, հայտնի է որպես պարսկական շալոտ (Musir): Այն վայրի աճում է արևմտյան Ասիայի տարբեր մասերում, ավելի շատ սխտորի, քան սոխի համ ունի և օգտագործվում է իրանական և այլ խոհանոցներում:

Ինչպես սոխն ու սխտորը, շալոտի սոխուկը պատված է բարակ, կարմիր կամ դեղին կլեպով: Ներսից դրանք շերտավորված են սոխի նման, բայց, շալոտի մոտ, սխտորի պես, մեծ սոխուկը կարող է երկու և ավելի առանձին գլխիկներից կազմված լինել։

Շալոտ աճեցնելը

Ե՛վ ֆրանսիական, և՛ հոլանդական շալոտները կարելի է աճեցնել իրենց սոխուկներով, բայց միայն հոլանդականը՝ սերմերով, քանի որ ֆրանսիականը համարյա երբեք չի ծաղկում։

Ի դեպ, սերմից աճեցված հոլանդական շալոտի մեկ բույսը կտա ընդամենը երեք-չորս սոխուկի բերք: Իսկ երբ սերմացու սոխուկից է աճեցվում, 8-12 նոր սոխուկներ կաճեն շուրջը:

Սածիլներով աճեցնելը

Գարնան վերջին ցրտերի ամսաթվից 8-10 շաբաթ առաջ, սածիլավորման բաժակների մեջ լցնում են պարարտ, փխրուն, խոնավ հողախառնուրդ և մոտ 1,5 սմ խորությամբ փոսիկների մեջ գցում են երկուական սերմ: Այնուհետև փոսիկները ծածկում են հողով, ջրում են ցողիչով և բաժակները դնում տաք, լուսավոր տեղում։ Բաժակների հողը պետք է խոնավ պահել մինչև սերմերի ծլելը, ինչը տեղի կունենա 10-14 օրվա ընթացքում:

Հենց սերմերը ծլեն, բաժակները պետք է տեղափոխել պատուհանագոգին՝ արևի ուղիղ ճառագայթների տակ կամ ապահովել արհեստական լուսավորություն՝ ապահովելով օրական 6-8 ժամ պայծառ լուսավորություն:

Երբ սածիլները 5-7 սմ բարձրության հասնեն, պետք է հեռացնել ավելի թույլերը՝ ամեն բաժակի մեջ թողնելով մեկական սածիլ:

Բաց գրունտ սածիլները տեղափոխում են ծլելուց մոտ ութ շաբաթ անց, կամ երբ դրանց հասակը 13-15 սմ և ունեն առնվազն երեք բարակ, երկար տերևներ:

Բաց գրունտում ցանելը

Շալոտ աճեցնելու համար անհրաժեշտ է 6-8 ժամ լիարժեք արև և պարարտ, լավ դրենաժով հող` 6.0-7.0 pH թթվայնությամբ: Ավազակավային հողերը շատ հարմար են։ Հողից ջրահեռացումը խթանելու համար, ավելի կարծր հողերի դեպքում առաջարկվում են բարձր մարգեր կամ բարձր շարքերում ցանել:

Հողը պարարտացնելուց և հարթեցնելուց հետո միմյանցից 15-20 սմ հեռու և շարքերի միջև 30 սմ հեռավորություն պահելով բացվում են 1,5 սմ խորությամբ փոսիկներ, որոնց մեջ գցում են 2-ական սերմ։

Մինչև սերմերի ծլելը, հողը պետք է մշտապես խոնավ պահվի, բայց ցեխ չլինի։ Ծլելուց հետո ավելի քիչ են ջրում՝ շաբաթական 2,5 սմ տեղումների չափ։

Սերմեր ցանելուց հետո, առաջին տարում կազմավորվում են սոխ, որը բաղկացած է լինում 4 փոքր սոխուկներից, որոնք, չորանալուց հետո հեշտ առանձնանում են։ Այդ սոխուկները տնկում են հաջորդ սեզոնին՝ և ավելի մեծ բերք են տալիս, նոր սոխուկներըկարելի է օգտագործել հետագա բազմացման համար ոչ ավելի, քան 4 տարի: Այնուհետև տնկանյութը պետք է թարմացնել` սորտային հատկությունները պահպանելու համար:

Սոխուկներով աճեցնելը

Շալոտի սոխուկները տնկում են խոր աշնանը՝ առաջին ցրտահարությունից հետո, կամ գարնան վերջին ցրտերի ամսաթվից 2-4 շաբաթ առաջ:

Առաջին բերքը կարելի է հավաքել 30 օր հետո, երբ փետուրների բարձրությունը հասնում է 22-24 սմ-ի։

Խնամքը

  • Ողջ վեգետացիոն շրջանում շալոտի ցաքը պետք է կանոնավոր և պարբերաբար ջրվի: Բերքահավաքից մեկ ամիս առաջ ջրելը դադարեցնում են, որպեսզի վերգետնյա մասը դեղնի ու չորանա:
  • Քաղհան անելու ու հողը փխրեցնելու կարիք միշտ կա։ Մոլախոտերը շատ են խանգարում շալոտի աճին։
  • Առաջին ծիլերի հայտվելուց հետո կարելի է ցանքը պարարտացնել ազոտով, հումուսով կամ միզանյութով: Սոխուկների ձևավորման փուլում անհրաժեշտ կլինի կալիումով, մոխրով և թռչնաղբով սնուցումը:
  • Եթե ​​ցանկություն կա մեծ սոխուկներ աճեցնել, անհրաժեշտ է ցանքը նոսրացնել։ Հուլիսի սկզբին պետք է հեռացնել մանր սոխուկները հեռացնել՝ փոսիկներում թողնելով մոտ 4 մեծ սոխուկներ։
  • Շալոտը հազվադեպ է հիվանդանում, բայց դա կարող է տեղի ունենալ երկարատև ցուրտ և խոնավ եղանակի դեպքում: Այդ դեպքերում վնասված բույսերը պարզապես հեռացնում են, իսկ առողջ թփերը մշակում են հակասնկային միջոցներով։ Երբ շալոտը որդնում է, սոխուկները մշակում են աղի ջրային լուծույթով։ Սոխի ճանճին վանելու համար, բույսերի վրա փայտի մոխիր են շաղ տալիս։
  • Բերքահավաքն անում են օգոստոսի սկզբին։

Հղումներ

Բույսեր, Դեկորատիվ ծառեր, Ծառեր

Գինկգո

Leave a comment

Գինկգո երկբլթակը (անգլ.՝ Ginkgo, Maidenhair tree, չին․՝ 银杏, ռուս.՝ Гинкго, լատ.՝ Ginkgo biloba) գինկոազգիների ընտանիքի միակ պահպանված ներկայացուցիչն է։ Տերևաթափ, խոշոր, երկտուն ծառ է, մոնոպոդիալ ճյուղավորվածությամբ։

Գինկգոն երկրագնդի հնագույն բույսերից է, այն աճում էր դեռ մեզոզոյան դինոզավրերի ժամանակներում։ Հայրենիքը Չինաստանն է, բաց ներկայում լայնորեն տարածված է մոլորակի մեղմ կլիմա ունեցող տարբեր անկյուններում։

Գինկգոյի պտուղների կորիզները եփելուց կամ տապակելուց հետո ուտելի են։ Չինական բժշկության մեջ էլ գինկգոն հայտնի դեղաբույս է։

Գինկգոյի արու տեսակի ծաղկելը։

Բաց գրունտում գինկգո աճեցնելը

Խստաշունչ ձմեռներ ունեցող գոտիներում բաց գրունտում գինկգո աճեցնելը հեշտ խնդիր չէ։ Բայց, հայտնի է, որ բաց գրունտում, առանց ջերմամեկուսացնելու գինկգոի հինգ մետրանոց ծառ է աճում Մոսկվայի բուսաբանական այգում։

Ոչ շատ ցրտաշունչ ձմռանը երիտասարդ գինկգոները կարող են դիմանալ, սակայն ցրտաշունչ ձմռանը, առանց ջեմամեկուսացման, ամենայն հավանականությամբ կցրտահարվեն։ Առաջին տարիներին, երբ գինկգոն դեռ բարձրահասակ չէ, հնարավորություն կա ծառը արդյունավետորեն պաշտպանել սառնամանիքներից։ Սակայն մեծ ծառի դեպքում խնդիրը դժվարանում է։

Թաղարի մեջ գինկգո աճեցնելը

Շատ ավելի նվազ ռիսկային է թաղարի մեջ գինկգո աճեցնելը՝ եթե, իհարկե, հնարավորություն կա ձմռանը թաղարը տեղափոխել նկուղ կամ զով սենյակ։ Տերևաթափ ծառը լույսի կարիք չունի, իսկ սենյակային ջերմաստիճանը +18…+25°C հարմար չէ գինկգոյի ձմեռացման համար։

Գինկգոն տնային պայմաններում աճեցնելը

Գինկգոն լանդշաֆտային դիզայնում բարձր է գնահատվում որպես դեկորատիվ ծառ, նաև աճեցվում է որպես թաղարային կամ բոնսայ ծառ։

Մեծ ծառ տանը, իհարկե, չի աճի, բայց կանոնավոր էտի միջոցով կարելի է ստանալ շատ գեղեցիկ, փոքրիկ սենյակային ծառ։ Շատ ավելի տպավորիչ է որպես բոնսայ աճեցված գինկգոն։ Մասնագետների շրջանում բոնսայի այս տեսակը համարվում է ամենանշանավորներից։

Ագրոտեխնիկայի հիմնական պահանջները կայանում են ծառի համար պայծառ, առանց արևի ուղիղ ճառագայթների տեղ տրամադրելու, բարձր խոնավություն ապահովելու, հաճախակի ջրելու մեջ եւ ձմռան հանգստի շրջանի համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելուն։ Զով ձմեռումն անհրաժեշտ պայման է բույսի հաջող աճի համար։ Եթե ամռանը ջերմաստիճանային օպտիմալ տիրույթը +22…+24°C է, ապա ձմեռային ջերմաստիճանը ընդամենը +4…+ 8°C է ու ոչ ավելի պիտի լինի, քան +12°C: Լիարժեք հանգստի վիճակում բույսը պետք է մնա առնվազն 2 ամիս:

Գինկգոյի էտն անում են գարնանը՝ նոր վեգետատիվ սեզոնից առաջ։

Սերմից գինկգո աճեցնելը

Հավաքելուց հետո, գինկգոյի սերմերը շատ արագ կորցնում են ծլողունակությունը, հատկապես ջերմության մեջ պահելիս: Կես տարվա ընթացքում ծլողունակությունը կիսով չափ նվազում է, իսկ հետո ՝ ավելի արագ։

Ուստի, սերմերի թարմությունը հաջողության կարևոր պայմաններից մեկն է։ Ցանելու ժամանակը վաղ գարունն է:

Ինչպես ցանել

  • Մարտի սկզբին սերմերը 3-5 օր թրջում են սենյակային ջերմաստիճանի ջրի մեջ։ Լավ կլինի ձնհալի կամ անձրևաջուր լինի, իսկ եթե չկա, ապա 2-3 օր բաց բերանով ամանի մեջ հնեցված ծորակի ջուր։ Ջուրը ամեն օր փոխում են։
  • Այնուհետև թրջված սերմերը մեկ շերտով շարում են պլաստիկ կոնտեյների մեջ՝ նախապես փռված խոնավ տորֆամամուռի կամ տորֆի շերտի վրա։ Շարված սերմերը ծածկում են նույն տորֆամամուռի կամ տորֆի 2-3 սանտիմետրանոց շերտով։
  • Կոնտեյները ծածկում են կափարիչով եւ դնում տաք տեղում, օրինակ, պատուհանի մոտի ջեռուցման մարտկոցի վրա։ Ջերմաստիճանը պետք է մոտավորապես +25oC լինի:
  • Ցանքը պարբերաբար բացում են, զննում են սերմերը և, ըստ անհրաժեշտության, խոնավացնում են հնեցված ջրով։ Մի քանի օրից սերմերը սկսում են ծիլ տալ։
  • Մոտ մեկ ամիս անց, սերմերը, անկախ ծլած կամ չծլած լինելուց, տեղափոխում են հետագա աճի համար նախապատրաստված պլաստիկ արկղի մեջ։ Արկղը պետք է դրենաժային անցքեր ունենա; Արկղի մեջ լցնում են սածիլներ աճեցնելու համար նախատեսված ունիվերսալ հողախառնուրդ, կամ ինքնուրույն պատրաստված հողախառնուրդ, կազմված տերևային բուսահողից (2 մաս), ավազից (1 մաս) և տորֆից (1մաս ):
  • Բոլոր, նաև չծլած սերմերը ցանում են մոտ 2 սմ խորությամբ, միմյանցից 5-7 սմ հեռու։ Ցանքը լավ խոնավացնում են:
  • Ծիլերը հայտնվում են 1-3 ամսում: Ցանքի համար ջերմոցային պայմաններ ստեղծելը արագացնում է ծլելը։ Արկղում բույսերը պահում և խնամում են ողջ ամառն ու աշունը։ Հոկտեմբերին բոլորին տեղափոխում են անհատական տարաների մեջ և ձմեռացման են դնում սառը տեղում՝ 0…+10oC ջերմաստիճանում։
  • Հաջորդ գարնանն արդեն, երիտասարդ գինկգոներին տեղափոխում են իրենց մշտական վայրերը՝ բաց գրունտ կամ թաղար։ Բաց գրունտում տեղը պետք է լինի պայծառ լուսավորված կամ կիսաստվերում, մոտակա ծառերից 2-3 մետր հեռու։ Պետք է նկատի ունենալ, որ գինկգոն տեղափոխություններ չի սիրում, այնպես որ տեղը ավելի լավ է ընտրել մտածված և վերջնական։

Երիտասարդ տնկիները սկզբում չափազանց դանդաղ են աճում, մինչեւ մշտական տեղում տնկելը պետք է առնվազն մեկ տարի սպասել: Մշտական տեղում էլ երիտասարդ ծառը բավականին երկար է հարմարվում, սկզբում զարգացնում է արմատները, հետո նոր սկսում վերգետնյա աճը։

Երիտասարդ տնկիների խնամքը, առաջին հերթին, ենթադրում է հողի կանոնավոր, չափավոր խոնավացում, քանի որ արմատների չորանալը միանգամայն անթույլատրելի է և կարող է հանգեցնել բույսի արագ մահվանը:

Աճի երկրորդ տարում գինկգոյի ծառին 2 անգամ սնուցում են համալիր պարարտանյութով՝ գարնանը և ամռան կեսին։

Մինչև բույսի 4-5 տարեկան դառնալը, ձմռան նախաշեմին ծառը հաստ շերտով մուլչապատում են և, հնարավորին չափ, ջերմամեկուսացնում։

Տնկաշիվերով գինկգո աճեցնելը

Եթե մոտակայքում հասուն ծառեր կան, դրանցից վերցված տնկաշիվերի միջոցով գինկգո բազմացնելն ավելի հեշտ և մատչելի է: Ցավոք, եթե ծառը չի հասել սեռահասունության, իսկ դա բավականին երկար է տևում (25-30 տարի), ու դեռ չի ծաղկել, հնարավոր չէ որոշել դրա սեռը։ Կանաչ տնկաշիվերը կտրում են ամռան սկզբին, շիվի ստորին կեսից և մի քիչ բարձր հեռացնում են տերևներն ու դնում են արմատավորման՝ խոնավ և թեթեւ հողի կամ սուբստրատի մեջ, մինիջերմոցային ծածկի տակ։ Եթե տնկաշիվերը մասամբ փայտացած են, առանց արմատակալման խթանիչի արմատներ չեն գոյանա։ Ցանկալի է ամեն օր ցողել տնկաշիվերի մնացած տերևները և ոչ մի դեպքում թույլ չտալ, որ հողը չորանա։

Արտաքին հղումներ

Ագրոտեխնիկա, Բազմացում, Բազմացում սերմերով

Սերմերի սկարիֆիկացիան տնային պայմաններում

Leave a comment

Սերմերով բազմացման ձևը, արագությամբ և որակով հաճախ զիջում է վեգետատիվ բազնմացման ձևին։ Սակայն, կան իրավիճակներ, երբ դա միակ հնարավոր տարբերակն է։

Որոշ բույսերի սերմեր սկսում են ծլել ու աճել հենց հայտնվում են խոնավ հողում, մյուսներինը պահանջում են նախնական մշակում: Փափուկ կեղևով սերմերին անհրաժեշտություն է ծագում ենթարկել ստրատիֆիկացիայի, իսկ ի՞նչ անել պինդ, անջրաթափանց կեղևով սերմերի հետ։ Օրինակ, լոտոսի սերմերը կարող են աճել մայրական բույսից առանձնանալուց հարյուր տարի անց: Նման իրավիճակում այգեպանները դիմում են սերմերի սկարիֆիկացիային։

Ինչ է սկարիֆիկացիան

Սերմերի սկարիֆիկացիան դրանց պինդ կեղևը վնասելն է կամ մաշեցնելը՝ որպեսզի հեշտանա միջուկի ծլելը։ Բնության մեջ սերմերը ենթարկվում են բնական սկարիֆիկացիայի՝ օդի, հողի ջերմաստիճանի եւ խոնավության տատանումների։  Դա երկարատև և ոչ վերահսկելի գործընթաց է, ինչի արդյունքում սերմը կարող է նաև վատ արտաքին պայմաններում ծլել և մահանալ։ Արհեստական՝ հարկադիր սկարիֆիկացիայի միջոցով այգեպաններն արագացնում և վերահսկելի են դարձնում հաստ կեղևով, դժվար ծլող սերմերի աճը։

Ուշադրություն։ Բարեբախտաբար, խանութներում վաճառվող սկարիֆիկացիա պահանջող սերմերը, որպես կանոն, արդեն սկարիֆիկացված են լինում։

Սերմերի մեխանիկական սկարիֆիկացիա

Մեխանիկական սկարիֆիկացիա կիրառում են առավել պինդ պատյան ունեցող սերմերի վրա։ Արտադրական քանակների դեպքում, հատուկ սկարիֆիկատորներ են օգտագործում, իսկ տան պայմաններում օգտագործում են ձեռքի տակ եղածը՝ եղունգի խարտոցիկ, եղունգ կտրելիք, դանակ, խարտոց և այլն։ Գործել պետք է զգույշ և նրբորեն։ Խնդիրը ոչ թե միջուկն ամբողջությամբ հանելն է, այլ կեղևը վնասելով, պատերը բարակեցնելով, ծլելը հեշտացնելը։ Միջին չափսի սերմերը կարելի է մշակել ավազաթղթով, իսկ փոքր սերմերը կարելի է խառնել ավազի հետ և տրորելվ մաշեցնել։

Սերմերի ջերմային սկարիֆիկացիա

Սերմերի ջերմային սկարիֆիկացիայի հիմքում ընկած է ջերմությամբ ներազդումը սերմերի վրա: Ընդորում, առավել արդյունավետ է բարձր եւ ցածր ջերմաստիճանների իրար հաջորդելը։ Կախված մշակվող սերմերի տեսակից, ջերմային սկարիֆիկացիայի մի քանի տեսակներ են կիրառվում։ Օրինակ, բուրավետ ոլոռի սերմերին անհրաժեշտ է եռման ջրով էքստրեմալ ջերմային հարված տալ, որից հետո 24 ժամով լցնել սառը ջրի մեջ։ Իսկ ալոճենու սերմերի համար այդ մշակումը մի քանի անգամ են կրկնում: Սերմերը լցնում են մարլյաից տոպրակի մեջ և, 3-5 անգամ՝ մինչև սերմերի ուռչելը, հաջորդաբար, 30-60 վայրկյանով ընկղմում են տոպրակը եռման, այնուհետև սառը ջրի մեջ։ Իսկ Գնարբուկի (Primula, Примула) սերմերը ավելի նուրբ և երկարատև սկարիֆիկացիայի կարիք ունեն։ Սերմերը լցնում են սառը ջրով բաժակի մեջ, բաժակը 12 ժամ տաք տեղ են դնում, հետո 12 ժամով տեղափոխում են սառը տեղ։ Եվ այդպես մոտ մեկ շաբաթ՝ մինչև սերմերը ծիլ տան։

Սերմերի քիմիական սկարիֆիկացիա

Քիմիական սկարիֆիկացիան՝ սերմերը թթուներով մշակելն է։ Որպես կանոն, տնային պայմաններում քիմիական սկարիֆիկացիա չեն անում։ Բայց, պետք իմանալ, որ բնության մեջ իրականում քիմիական սկարիֆիկացիա տեղի ունենում է։ Որոշ սերմեր (օրինակ, ալոճենու, մասրենու) ծլում են միայն թռչունների ստամոքսահյութերով սկարիֆիկացվելուց հետո։ Քիմիական սկարիֆիկացիայի համար օգտագործում են 3%-նոց ծծմբային լուծույթ կամ աղաթթու։ Այս մեթոդը վտանգավոր է և պահանջում է անվտանգության տեխնիկայի խիստ պահպանում։ Պետք չէ մոռանալ ձեռքերի եւ դեմքի պաշտպանության մասին, նաեւ հիշել քիմիայի կանոնը՝ թթուն են լցնում ջրի մեջ՝ ոչ հակառակը։ Սերմերը քիմիական սկարիֆիկացիայի ենթարկում են ոչ ավելի, քան 12 ժամ, որից հետո լավ լվանում են հոսող ջրով:

Սերմերի ճիշտ արված սկարիֆիկացիան թույլ է տալիս առողջ եւ ուժեղ բույսեր աճեցնել:

Արտաքին ղումներ

Gardener's blog